Многоликость Таджикистана всегда манила к себе исследователей и романтиков. Кто-то видел в нем сказочно богатую кладовую природы, кто-то - загадочную «шамбалу», а иной на протяжении многих лет пытался найти здесь снежного человека, или хотя бы его следы. И все без исключения мечтали хоть раз в жизни увидеть его фантастически красивые мечети; роскошные восточные базары, где торговцы в экзотических чалмах и ярких полосатых халатах на все лады расхваливают покупателям столь же экзотические фрукты и овощи.
Таджикистан - родина древнейших азиатских цивилизаций. Многочисленные артефакты - те же самые солнечные календари, обнаруженные в горах Памира, свидетельствуют о высоком уровне, которого достигала здесь цивилизация. Не просто так манил к себе этот край Александра Македонского. Полководец искал здесь "конец света", а нашел цветущий рай...
* * *
Тем, кто никогда не видел, как, змеясь, скручивается на серпантинах лента горных дорог этой удивительной страны, наверное, трудно будет до конца понять, сколь тесно переплетается здесь прошлое и настоящее, фантастическое и реальное, создавая современные будни древнего и такого молодого в своей суверенности Таджикистана. Дороги этой страны ныне составляют более 30 тысяч километров. В силу географической специфики республики, где 93 процента занимают горы, проложенные по ним дороги обеспечивают 90 процентов всех внутренних грузоперевозок. Сегодня они включены в международную сеть автомобильных дорог: из шести транспортных коридоров центрально-азиатского региона четыре проходят по территории Таджикистана.
Путешественник, прибывший сюда самолетом, будет эмоционально ошарашен, увиденное останется в его памяти яркой картинкой. Покружив, как горный орел, над Гиссарским хребтом, самолет опустится на благодатную Гиссарскую долину, где расположена столица. Если это ночной рейс, то вы увидите с борта множество разных «созвездий», опрокинувшихся на горы. Это - большие и малые поселения, самое крупное из которых - Душанбе. Здесь же недалеко - древний Гиссар с его средневековой крепостью и медресе.
Ныне Гиссар – один из главных центров туризма республики, наряду с древним Ходжентом, сохранивший красивейшие здания позднего средневековья.
Душанбе (по-таджикски «душанбе» - «понедельник») в отличие от них – город сравнительно молодой. Усилиями многонационального советского народа из кишлака с одноименным названием, состоящего из нескольких десятков глинобитных домов с плоской, обмазанной той же глиной, кровлей и узкими световыми проемами под потолком вместо окон, он был превращен в крупный промышленный и культурный центр, вольготно раскинувшийся в обрамлении гор и пышных садов.
Избранный судьбой на роль столицы, он начал свой рост с «нулевого километра» - спроектированной русским художником И.Ивановым стелы на центральной площади города, увенчанной сошедшимися воедино белоснежными головками хлопчатника и золотыми колосками пшеницы. Вокруг нее, на главных улицах города, с интервалом в несколько лет один за другим вырастали двух- и трехэтажные дома сталинского ампира с белыми колоннами посередине и резным орнаментом поверху – Дом правительства, республиканская Академия наук, театр оперы и балета им.С.Айни, русский драматический театр им.В.Маяковского, Государственный университета им. В.И.Ленина, Политехнический институт, чайхана «Рохат»… Многие из этих зданий «живы» и поныне. Только теперь рядом с ними высятся многоэтажки из стекла и бетона - Дом радио, Центр стратегических исследований, многочисленные жилые дома. Некоторых из них, кстати, по проекту мэрии г.Москвы возводятся совместными усилиями русских и таджиков…
Воспринять этот край глубже можно, решившись на путешествие по железной дороге, в котором есть свое немалое очарование. Путь этот, если отправляться из Москвы, - многодневный, пролегает через бескрайние степи Казахстана. Полустанки со скромными строениями и редкими чахлыми деревцами, беркуты на столбах линий электропередач, флегматично жующие двугорбые верблюды, пристанционные торговцы в войлочных островерхих шапках, предлагающие экзотические местные товары – гирлянды из копченой рыбы, нанизанной на нити, сваленные комки верблюжьей шерсти, ярко-желтые «торпеды» дынь…
Только на четвертый день пути в синем мареве горизонта проявляются очертания гор. Они растут с каждым часом, постепенно превращаясь в громады, на фоне которых состав поезда выглядит "сороконожкой", хлопотливо преодолевающей свой путь. Взору открывается панорама торжественных снежных вершин, кажущаяся ирреальной на фоне сумеречной синевы, надвигающейся с Востока.
Таджикистан это, прежде всего, - царство гор. Грандиозная вздыбленная земная твердь - то прорезанная бесконечными складками, в глубине которых светятся голубые жилки рек, то вонзающаяся в небо острыми пиками. В "ладонях" гор – уютно расположились чистейшие озера республики. Много лет назад мне посчастливилось в Фанских горах увидеть бирюзовую чашу озера Искандеркуль, одну из "жемчужин" Таджикистана. Тогда там тренировалась сборная Таджикистана по байдарочному спорту.
Ныне сюда любят приезжать любители горного туризма из дальнего и ближнего зарубежья. Только в минувшем году республику посетило 470 тысяч иностранных туристов. Конечно, не все из них альпинисты. Но тем, кто по-настоящему любит горы и оснащен современным альпинистским снаряжением, уже нипочем любые пяти- и даже шеститысячники. Семитысячники же – пик Коммунизма (ныне – пик Исмоила Самони) – 7495метров, пик Ленина – 7134 метра (переименованный в 2002 году в пик Независимости) - и теперь доступны немногим «снежным барсам», в числе которых во всем мире до сих пор еще помнят имя русского врача и альпиниста Владимира Машкова, покорившего здесь не один семитысячник.
Человек на этом пейзаже совсем незаметен - его присутствие замечаешь только в долинах: разноцветные квадратики возделанных полей, черепичные «грибки» кишлачных крыш, замысловатые сплетения дорог, связующих между собой местные очаги жизни.
Эти торжественные горы - стражи уникальных запасов природных богатств - угля, нефти, газа, каменной соли, сурьмы, ртути, золота, серебра, свинца, цинка, драгоценных и полудрагоценных камней. Ими несказанно богат край; благодаря этим природным дарам в местной экономике преобладают отрасли, связанные с производством цветных металлов. Крупнейшее из металлургических предприятий – алюминиевый завод Турсунзаде (Государственное унитарное предприятие Таджикская алюминиевая компания). В 2008 году им выпущено более 425 тысяч тонн алюминия. Это весомый вклад в формирование бюджета республики, который примерно на сорок-пятьдесят процентов складывается именно от продажи алюминия.
На фоне природной мощи этой горной страны плоды рук человеческих кажутся игрушечными: с перевала Чормагзак плотина Нурекской ГЭС похожа на крошечные бетонные кубики, заткнувшие "бутылочное горлышко" Вахшской долины. Больше тридцати лет назад она была построена руками тысяч посланцев всего Советского Союза. Плотина ГЭС, многокилометровая зеркальная гладь втиснутого в горы рукотворного моря до сих пор безотказно служат людям, давая влагу и электричество. Гидроэнергетика – одна из ведущих отраслей экономики Таджикистана, она обеспечивает 98% процентов электроэнергии, потребляемой республикой. В минувшем году потенциал таджикских ГЭС возрос за счет строительства на реке Вахш двух дополнительных агрегатов Сангтудинской ГЭС-1.
Земля памирских долин - словно многослойный пирог истории, где каждый пласт - это смесь обломков прекрасных, ещё не поблекших фресок, некогда украшавших буддийские и христианские монастыри, с костями мудрецов, седобородых старцев и волооких красавиц, подданных государств, воспетых в «Тысяче и одной ночи»… Самые яркие их «осколки» можно увидеть в Национальном музее древности Таджикистана. Вот чудовищных размеров Будда, застывший в нирване, а тут - белокаменный алтарь античных богов из эллинистического города Тахти-Сангин на берегу Амударьи. Рядом - зороастрийский алтарь, закопченный за много веков неугасимым священным огнем. Еще шаг, и - видишь настенные фрески из Пенджикента: пальцы арфистки застыли, перебирая струны, а вельможи не допили из своих серебряных кубков, решая вечные проблемы войны и мира…
Жгучий интерес путешественников привлекали к этой земле и загадочные «Памиры» с их многокилометровыми ледниками, упирающимися прямо в небо снежными вершинами и ревущими в бездонных ущельях потоками. Путешествовать по этим местам в те времена люди могли либо пешком, либо на выносливом горном коне-карабаире, а если тропа кончалась вовсе, то по бурной реке на местном изобретении – гупсарах (плотиках из связанных вместе надутых бараньих шкур). В начале XIX века большую часть исследователей составляли дерзновенные "одиночки", которые, подобно жюльверновскому Паганелю, были снаряжены сюда различными научными обществами, королевскими академиями и другими учреждениями. Они описывали свои восторженные впечатления в научных трактатах, в многочисленных путеводителях для туристов. Там можно было найти строчки о древней стране Уструшана, о легендарном городе Александра Македонского - Кирополе, а также построенной им за 17 дней на берегу Сырдарьи крепости Александрия-Эсхата (Александрия крайняя), якобы давшей жизнь будущему Ходженту – ныне крупному экономическому и культурному центру Севера Таджикистана, являющемуся вторым (после Душанбе) по величине и численности населения городом в республике. И, конечно же, там были многочисленные зарисовки об удивительной природе края, прекрасного во все времена года. Особенно весной. Пройдет несколько месяцев, и она вступит в свои права: на бескрайних, поросших изумрудной травой склонах, в обрамлении островков золотых тюльпанов, запестреют ярко алые головки маков. В сочетании с заснеженными громадами на горизонте, это даст поистине фантастическую картину страны, чей народ, пройдя сложной и, подчас, тяжелой дорогой истории, сумел сохранить в душе молодость и красоту.
Статья вошла в авторскую часть И.Дубовицкой сборника очерков "У врат Востока".
(В материале использована картина Народного художника Таджикистана С.Курбанова "Семья")