Мы выезжаем из Москвы в юго-восточном направлении по Лермонтовскому проспекту. Свое имя он получил сравнительно недавно с включением территории древней деревни Жулебино в городскую черту. Теперь Москва непосредственно граничит с городом Люберцы, захватив часть территории Люберецкого района Московской области. Ранее район назывался Ухтомским в честь машиниста Ухтомского, вывезшего во время революции 1905 года часть боевой дружины из Москвы. Теперь его имя сохранила платформа Рязанского направления Московской ж/д. Прежнее же свое имя Подосинки она передала фирменному продовольственному магазину слева от дороги, там, где кончается территория Люберецкого завода сельхозмашин им. Ухтомского.
Имена других жертв революции 1905 года увековечены в названии улиц и станций ж/д.: Волковская улица в честь зам. начальника станции Люберцы (на станции Люберцы имеется мемориальная доска о его расстреле), станция Виноградово в честь тамошнего начальника станции также расстрелянного карателями.
Весь наш маршрут по Рязанскому и Егорьевскому шоссе пролегает по весьма заселенным местам: Люберецкий и Раменский районы Московской области имеют наибольшую плотность населения в области. Этот край издревле был заселен славянскими племенами. В первую очередь они селились вдоль рек, в этом направлении вдоль нижнего течения Москвы, которая была в те времена единственной дорогой к Оке. В 20 км от Люберец при пересечении Рязанским шоссе реки Москвы расположен Боровской курган, на вершине которого сохранилось городище Дьковской культуры. В его названии, как и в названии Боровицкого холма, на котором расположен Московский Кремль, сохранилась дань тому обилию лесов этой зоны. На этой территории жило славянское племя «любь», которое и дало название будущему городу (от этого корня произошло и Люблино). Попытки связать Люберцы с чешским городом Либерец не имеют никакого основания.
Уже в XVII веке на территории современных Люберец существовало село Преображенское по имени церкви Преображения Господня. Тогда оно принадлежало сподвижнику Петра I князю Меньшикову, позднее Петру III
При нем здесь был построен дворец, а на берегах Люберки разбит парк. В наше время нет даже следов от всего этого, исчезли и церковь, и дворец, и парк. Нет даже речки, давшей название городу. Вот сейчас мы проезжаем по путепроводу над ж/д веткой, ведущей к городам Лыткарино и Дзержинский – так вот здесь по трассе ж/д когда-то она и протекала, чуть ниже этого места она была подпружена и образовывала каскад живописных прудов с парком на их берегах. Сейчас здесь городской парк и стадион «Торпедо».
Вправо с путепровода на ж/д видна платформа Мальчики. Не правда ли странное название? Дело в том, что даже в XIX веке Люберка была границей села, далее за рекой были луга и поля. Здесь был заложен хутор, на котором поселили выпускников специального сельскохозяйственного училища для создания образцово-показательного хозяйства. Выпускников этого училища называли в народе «мальчиками», отсюда название местности а затем и платформы.
Ж/д ветка эта была построена в советское время. Вела она к Николо-Угрешскому монастырю, заложенному Дмитрием Донским после победы над Мамаем на Куликовом поле. В советское время на территории монастыря располагалась колония беспризорников имени Ф.Э. Дзержинского. Там было задумано производить советские фотоаппараты ФЭД. Для этого была база – месторождение кварцевых песков высокого качества. И сейчас на месте добычи кварцевого песка можно позагорать на пляжах белых как манная крупа, настолько кварцевый песок лишен примесей солей железа, а добыча песка идет такими темпами, что песчаные холмы превратились в глубокие озера с синеватой почти морской водой. На Гремячевском карьере снимали многие фильмы, в том числе "Человека-амфибию». Само же строительство ж/д ветки нашло свое отражение в кинофильме «Путевка в жизнь». Месторождения кварцевого песка в Люберецком и соседнем Раменском районе у деревень Еганово и Зеленая Слобода имеют мировое значение, до второй мировой войны кварцевый песок этих месторождений шел на экспорт, в том числе на заводы Цейса в Германию. А колония им. Дзержинского дала не только название городу и фотоаппараты ФЭД, но и развитие оптического производства, особенно после войны, когда по репарациям была получена цейсовская технология.
Люберцы получили статус города в 1929 году. До этого это было село с одноэтажными домишками, хотя завод, производивший жнейки и косилки, был построен еще в конце XIX века. За советское время город изменился до неузнаваемости, он очень разросся, в нем много промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, кинотеатры, стадион, филиалы учебных институтов и техникумы, в одном из них учился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, памятник которому мы недавно проехали. Трудно сейчас найти в городе старые хибары, их заменили современные городские здания и некоторые микрорайоны города трудно отличить от столичных.
Вот мы пересекли город по центральной его улице Октябрьскому проспекту. Слева остался ВИНИТИ (институт технической информации) с одним из крупнейших в России типографско-издательским комбинатом. Мы на выезде из города, где от Рязанского шоссе отпочковывается Егорьевское шоссе, далее путь на Гжель лежит вдоль него. Если бы мы продолжили путь по Рязанскому шоссе, то через полчасика в районе села Заозерье переехали бы по мосту Москва-реку (этот мост когда-то находился на месте теперешнего Крымского моста и был спущен вниз по реке). За мостом у Чулкова высится Боровской курган, о котором мы упоминали выше, но он достоин того, чтобы мы к нему вернулись. После разгрома татаро-монгольских полчищ хана Мамая в Куликовской битве московские князья разбили на холме стан, чтобы отпраздновать победу. В XIV - XV веках он входил в линию «кострового» телеграфа. Стоило крымцам форсировать Оку, как на одном из высоких холмов левого берега Оки от Серпухова до Коломны разжигались костры, за огнем которых ночью, а днем дымом следили наблюдатели следующего поста. Так сигнал достигал Боровского кургана, затем Лысой горы у Кривого озера и Николо-Угрешского монастыря и далее вплоть до Москвы, что позволяло московским князьям подготовиться к встрече неприятеля.
С Боровским курганом связаны и события Отечественной войны 1812 года. Обманным движением казачьих войск полковника Ефремова по Рязанской дороге к Бронницам фельдмаршал М.И.Кутузов ввел Наполеона в заблуждение. Основные силы русских войск двинулись в это время вдоль берега Пахры на Калужскую дорогу к Тарутину и Малоярославцу.
Склоны кургана, поросшие молодым лесом, очень живописны, с вершины кургана открываются широкие просторы на излучины Москва-реки, в хорошую погоду можно даже увидеть останкинскую башню. Боровской курган – одно из излюбленых мест туристов в Подмосковье, до войны в районе кургана традиционно проводились слеты московских туристов. Сейчас на склоне кургана расположена трасса горнолыжников.
Напротив кургана по другому берегу Москва-реки расположено Верхнее Мячково, в районе которого добывался белый камень. Из «мячиковского мрамора» выложены многие древние каменные постройки в Москве, в том числе стены Московского Кремля, построенного при Дмитрии Донском.
Слева остается Всесоюзный угольный институт им. Скачинского, а вот и путепровод над магистралью Рязанского направления Московской железной дороги. За мостом расположен дачный поселок Томилино. Он первый в череде дачных поселков, протянувшихся вдоль ж/д сплошной полосой вплоть до города Раменского. В лучшем случае поселки отделены один от другого небольшой речкой, в худшем улицей, разные стороны которой принадлежат разным поселкам. Строительство дачных поселков вдоль Рязанской ж/д началось в конце XIX века после ее постройки. Этому способствовало не только удобство подъезда, но и песчаные почвы, и сосновые леса, столь редкие в Подмосковье.
Первоначально платформы в этом месте не было, и инженер-путеец Томилин, купивший земли, прилегающие к ж/д на перегоне между Касимовским переездом и рекой Пехоркой, подговаривал крестьян из деревень Кирилловки и Хлыстова рвать стоп-кран. В дальнейшем на средства Томилина была построена платформа, получившая его имя, и он, пользуясь близостью от вокзала, быстро распродал участки под дачи. Вероятно, владельцами дач была московская интилегенция, так как улицы быстро растущего поселка сразу же стали получать имена русских писателей и поэтов. Подобное можно встретить и в других дачных поселках Подмосковья, но чтобы подобный подход стал системой – такое можно встретить только в Томилине. Трудно назвать классика и не только классика русской литературы, имя которого бы не было запечатлено в поселке: от Кантемира до Маяковского и Шолохова. Вот сейчас мы проезжаем вдоль улицы Гаршина, от которой отходит улица Потехина. Мало кто сможет похвалиться, что знаком с творчеством Потехина, но в дореволюционные годы этот писатель-славянофилл наряду с Аксаковым и Хомяковым считался классиком русской литературы и вместе с ними дал название улице поселка. До недавнего времени лишь одна улица поселка не носила имени писателя – улица Новая Стройка, но и она была переименована по имени писателя-партизана, проживавшего в поселке, после его смерти в улицу Линькова.
В Томилине на одной из дач с войны и до переезда в ГДР жил плененный фельдмаршал гитлеровского рейха фон Паулюс.
Но вот мы переехали через Пехорку и оказались в поселке Красково. Красково и соседняя Малаховка могут похвалиться многими именитыми дачниками: здесь бывали Чехов, Левитан, Гиляровский, а в Малаховке был даже построено здание летнего театра, в котором играли артисты МХАТ,а. Здесь Чехов почерпнул сюжет своего «Злоумышленника». Прототип рассказа отвинчивал гайки на железной дороге под грузила для рыбалки на Пехорке. Теперь Пехорка основательно отравлена промышленными отходами заводов Балашихи, Кучина, Томилина и Краскова.
Если в реке и есть адаптировавшаяся рыба, то она явно не съедобна.
Справа остается скульптура лежащего льва – стилизация под старинную парковую скульптуру, а рядом вывеска с названием поселка «Кролики». Под этим названием скрывается НИИ пушного звероводства и кролиководства. Недаром вся Москва ездила на Малаховский рынок за вязаными шапочками из кроличьего пуха.
За Кроликами шоссе в первый раз переезжает по мосту через Казанское направление Московской ж/д в районе платформы Родники. Всего же оно четыре раза пересекает эту магистраль, кроме Родников в районе платформ Хрипань, Донино и «52 км». Дело в том, что Егорьевское шоссе проложено по трассе старинного тракта, который проходил по главным улицам сел, извиваясь и поворачивая порой под прямым углом и даже круче. Железную дорогу на Казань прокладывали как можно прямее, не считаясь ни с болотами, ни близостью населенных пунктов. В результате, шоссе и навивается на ж/д, как синусоида на ось. Прежде, когда и ж/д-ное и автомобильное сообщения не были особо интенсивными, обходились переездами, но с прокладкой второго пути и ликвидацией разъездов, а позднее с электрификацией, Казанское направление (позднее других направлений) стало подвергаться дачной застройке. Стало интенсивней движение электропоездов, а в последние годы и автотранспорта, на переездах стали образовываться многокилометровые пробки, и только постройка путепроводов как-то смогла решить эту проблему.
В основном дачное строительство вдоль Казанского направления пришлось на послеперестроечный период, поэтому здесь такое обилие «крутых коттеджей», хотя по природным условиям (обилие заболоченных участков) это направление и уступает другим направлениям. Особенно поражают коттеджи в районе платформы Родники своей скученностью, вычурностью форм и этажностью.
Вновь переезжаем ж/д в районе платформы Хрипань. Деревня Хрипань, как и поселок Храпуново на соседнем Горьковском направлении названия звукоподражательные, они как бы эмитируют звучание столь обильных в этих краях болот.
Перед путепроводом в районе станции Донино от Егорьевского шоссе ответвляется шоссе на город Раменское – центр района, по которому мы в настоящий момент перемещаемся. Впервые вотчина Раменье упоминается в 1328 г. в духовной грамоте Ивана Калиты. В 1710 г. эти земли Петр I пожаловал на «вечное владение» графу И.Мусин-Пушкину. На берегу Борисоглебского озера сын его в 1725 году построил каменную церковь, сохранившуюся до наших дней. В настоящее время в ней располагается краеведческий музей. Только в 1926 году село Раменское было преобразовано в город, а в 1929 он стал райцентром. Город постоянно растет и благоустраивается. Большое внимание в городе уделяется спорту. На стадионе «Сатурн» одноименная команда по футболу принимает своих соперников по высшей лиге. Вдоль этого шоссе (а до Раменского здесь более 10 км) проложена освещенная лыжная трасса.
За постом ГАИ у платформы «52км» шоссе в последний раз пересекает Казанское направление железной дороги, и она остается слева от шоссе. Сам путепровод принадлежит второй кольцевой автодороге. После путепровода шоссе уходит влево на Егорьевск, а прямо на Бронницы. Старинный город Бронницы (статус города он получил при Екатерине II) лежит на Рязанском шоссе. В центре города возвышается Архангельский собор, сооруженный в 1705 году. У собора похоронены два известных декабриста М.А.Фонвизин (племянник писателя) и И.И.Пущин. С 1897 по 1916 в Бронницах жил внук А.С.Пушкина Александр Александрович Пушкин, занимая должность председателя Бронницкой земской управы. При его содействии в деревне Коняшино (она осталась слева от нас в километре от платформы Григорово) был построен санаторий для больных туберкулезом рабочих фарфоровых заводов Гжели. Этот санаторий в виде лесной школы функционировал вплоть до 80-х годов прошлого века, пока деревянные строения санатория не пришли в полную негодность.
Вот мы и приближаемся к Гжели. Под этим именем, известном всему миру, скрывается целая группа деревень, в которых расположены заводы, производящие майолику, фарфоровую и фаянсовую посуду, глиняные игрушки. Одним из старейших заводов Гжели является Кузяевский завод, основанный еще в начале XIX века. В Речицах расположен завод, изготовляющий химико-лабораторную посуду. Переезжаем речку Гжелку, давшую имя высококачественной водке, ниже видно широкое водохранилище, на нем функционирует рыбосовхоз «Гжелка», поставляющий на прилавки Москвы и Подмосковья зеркального карпа.