Пушечный, сдавленный гром,
Наковален тягучий звон:
Это Байкальский шторм
Рвется на остров Ольхон.
Полчища пенистых грив,
Взмылив крутой прибой,
Камень водой напоив,
Ревут боевой трубой.
Анатолий Ольхон.
– Папа, куда мы поплывем на будущий год? – с этого вопроса начинается наша подготовка к следующим летним каникулам. Мы откладываем свои дела и внимательно изучаем карту страны.
– А куда ты хочешь?
– Давай на Байкал. Нам учительница сказала, что это – жемчужина.
Действительно, Байкал – одно из трех мест России (вместе с полуостровом Камчатка и озерами Карелии), которые признаны ЮНЕСКО памятниками природы мирового значения. И раз учительница сказала... Жемчужина... Мы твердо решили: едем на остров Ольхон, информации о прохождении вокруг которого на байдарках мы к тому же не нашли. Может, это первопрохождение? Тем более интересно!
О Байкале можно рассказывать бесконечно, и при этом употребление всех эпитетов только в превосходной степени будет полностью оправдано. Мы знали, собираясь туда, что там красиво, но чтобы так красиво...!!!
С самых давних времен путешественника поражало на Байкале буквально все, здесь практически нет места, где нечем было бы любоваться: причудливые мысы, карстовые пещеры, скалы, бухты, водопады, фирновые снега, прозрачные речушки, древние источники, кедровый стланник, следы вулканизма и ледников, памятники архитектуры... Однако, несомненно, особенно красив и экзотичен на озере – остров Ольхон. За 12 дней мы проплыли вокруг него от поселка Хужир до самой южной окончности (пролив Ольхонские ворота) и каждый день не переставали восхищаться красотой увиденного: живописные головокружительные обрывистые берега, приветливые бухты и бухточки, пляжи из кварцевых песков, обилие полевых цветов и знаменитые колоритные, изрезанные трещинами и гротами, скальные мысы: Бурхан (Шаманский), Харанса, Будун, Нюргонский, Хобой (Дева), Ижимей, Ухан, Кобылья Голова... И, конечно же, самый красивый по общему признанию на Байкале мыс находится именно здесь. Это – Саган-Хушун (Три брата).
Весь поход Байкал восхищал, удивлял, изумлял нас своими масштабами, своим каким-то грандиозным и необъятным величием. Недаром все местные жители в разговоре называют его не иначе как море. Плывешь на байдарке по водной поверхности, подгоняемый волнами, и с трудом пытаешься осознать, представить себе: неужели под хлипким донышком твоей посудины – 20% мирового запаса пресной воды или 2/3 годового стока всех рек мира? И главное, какой воды! – чистейшей, прозрачность которой достигает 40 метров! Это гораздо больше, чем в Женевском озере (16 м), Средиземном море (33-35 м) и в Атлантическом океане (от 15 м на севере до 33-37 м в тропической части). Выписка из дневника: «Огибаем самый северный мыс острова – Хобой, и мы – на восточной его части. Отплываем от берега вглубь озера. Солнечно. Мальчишки набрали полбайдарки камешков и кидают их из лодки в воду. Видно, как они долго падают и ложатся на дно.
– Папа, вот это глубина!.. Вот бы нырнуть!..
– Ты что, мальчиш, обратно сосулькой вынырнешь, Температура-то за бортом – посмотри какая?
Тянет за веревочку, к которой привязан плавающий в воде термометр. – Да, уж… всего 4°С…
Отплываем еще дальше от берега, и – о, ужас! – дно резко пропадает и под нами – сплошная чернота! Бр-р-р, жутко. Ведь именно здесь и находятся самые-самые глубины озера вплоть до 1637 метров! А если перевернемся? Где-то там, в вечной темноте и холоде, под давлением более 150 атмосфер живет реликтовая живородящая рыбка голомянка. Природа постаралась о создании ей крайне неблагоприятных условий для вывода икринок, и заботливая рыбка, как человек, вынашивает потомство в своей утробе, чтобы, единственный раз в жизни поднявшись на поверхность, самой погибнуть, но выпустить детишек на свободу. Внимательно всматриваемся в темноту: не видно ли голомянки? Нет, не видно...»
– Ой, чья это морда высовывается из воды: черная, мокрая, страшная – и также беззвучно исчезает? Показалось? Нет, еще, еще, и еще вокруг несколько штук. Окружили! Фу ты, черт, это же нерпы, целое стадо, охотятся за омулем. Ну и напугали, окаянные. Зрение-то у нерпы неважное, зато любопытство – чрезмерное, вот и подплывают поближе выяснить, что за странная посудина заплыла в их владения. Байкальская нерпа – еще одна загадка природы: как чисто северное морское животное смогло оказаться за тысячи километров от моря? А сколько еще таких загадок хранит в себе Байкал! Сотни? Тысячи? Все их изучает специально созданный лимнологический институт в пос. Листвянка.
Остров Ольхон уникален еще и тем, что на его небольшой территории сосредоточены почти все природные зоны: от степей и лесостепей на юге до непроходимой тайги и горных вершин на севере. Очень интересным, хотя и довольно трудным, оказалось восхождение на высшую точку острова – гору Жима (1276 м), которое заняло целый день. От западного побережья острова (пос. Песчанка) идти приходится по азимуту сплошной тайгой, пересекать болото, а у самой вершины необходимо буквально продираться через густой ельник – единственный на всем острове. Однако, вид, открывающийся с вершины на панораму Байкала – незабываем: почти все восточное побережье острова вплоть до мыса Ухан видно как на ладони, синее-синее море, а на северо-востоке вдали в дымке еле-еле просматриваются очертания полуострова Святой Нос.
– Дети, а почему южная часть острова – сплошная степь? Почему на острове комаров нет, и почему вообще при такой красоте берегов нам в разных книгах не рекомендуют плыть по озеру, а только: ходите пешочком, ездите на велосипедах?
Задумались, сморщили носы, чешут затылки... Вдруг сильный порыв ветра разом пригнул всю траву, а с одного из думающих сорвал панамку и покатил по земле. И пока тот бегал, догонял свое сокровище, остальных осенило: ветры, конечно же, ветры!
В самом деле, вследствие внушительности своих размеров Байкал редко бывает спокоен, даже в наиболее тихие дни против мысов и падей – приличная рябь. От ветров господствующих направлений (ангара с севера, култук с юга, баргузин с востока, горные ветры с запада и др. – более 30 названий), волнение развивается очень быстро и может сохраняться длительное время. Максимальная высота волны – до 6,5 метров. И наиболее подвержен всем ветрам именно остров Ольхон, находящийся в центре озера. Самым страшным штормовым ветром здесь является сарма, вырывающаяся с невероятной силой из долины одноименной речки Приморского хребта к Малому морю как раз напротив южной оконечности острова. Скорость сармы достигает 180-200 км/ч, это – ураган, вызывающий полное разрушение: сбрасывает в озеро не успевших скрыться животных, с корнем выворачивает вековые деревья, срывает с якорей суда...
Именно благодаря сарме юго-западная часть острова представляет собой сплошную степь без единого деревца. Первые лиственницы появляются севернее лишь у пос. Хужир, откуда и целесообразнее всего начинать маршрут. Дальше на север вдоль всего острова лес имеется в достаточном количестве, однако, при движении в обратном направлении после огибания самого северного мыса острова – Хобой – южнее пади Идибэ опять начинаются степи, поэтому здесь дровами желательно запастись на 1-2 дня вперед или иметь для этого случая примус.
Несмотря на устрашающее описание сармы, очень сильно пугаться её не следует, т.к. наибольшей силы ветры достигают только осенью. В июле-августе же они не разгоняют высокой волны и можно плыть без фартуков, конечно, приглядываясь время от времени к состоянию погоды. И если что – лучше переждать на берегу.
Резко вспенилась вода: Мчатся в бухточку суда,
– Сарма движется, беда! Прячут лодки – кто куда:
К берегу неситесь, Не хотим от сармы
Не перевернитесь!.. Получить удар мы... –
долго еще неслись над Малым морем звонкие детские голоса, энергично распевающие эту на ходу сочиненную песенку.
Красивым заключительным аккордом путешествия получился радиальный выход к самой длинной и красивой пещере Байкала – «Мечта», расположенной в 11 км от поселка МРС, который находится уже на Большой земле, на берегу озера. Для спуска в пещеру (вертикальный люк глубиной около 10 метров, покрытый наледью) необходимы теплые вещи, сапоги, рукавички, желательно – гидрокостюмы, т.к. в пещере очень холодно, стены и пол – влажные, местами – лужи. После спуска привязали конец намотанной на катушку лески (2 катушки – 200 метров) к выступу скалы и при движении ее разматывали.
Хотя при свечах видно и неважно, мы все же были поражены увиденным: стены – белые, с малыми и большими сталактитами, местами – красноватые. Встречаются неописуемой формы громадные ледяные наплывы в виде гигантских чудовищ, на полу – огромные каменные глыбы, трещины. Просторные залы переходят в узкие тоннели, уходящие все глубже и глубже вниз. Идти приходится очень медленно… Мы пробыли в пещере 2,5 часа и прошли вглубь 200 метров, полностью выбрав всю леску. Жалко было расставаться с таинственной, романтической и загадочной красотой подземного царства, однако, мы все порядком замерзли и вынуждены были подняться наверх.
– Фантастика! Я такого раньше никогда не видела... – первые слова на поверхности юной покорительницы пещер. Щеки горят, глаза сияют, и лицо – само восхищение!
Как оказалось, впервые водники Чувашии одновременно выступили и в роли спелеологов, и уж наверняка моложе нашей 12-летней путешественницы Аси в пещеру вряд ли кто спускался. Зато сколько было впечатлений, эмоций, воспоминаний на обратном пути, и в самолете, и дома! И как следствие:
– Папа, а куда мы поплывем на будущий год? Давай на Алтай. Учительница сказала...
Но это уже другая история.
г. Чебоксары, 1991 г.