Помнится в известной песенке поется с горечью о том, что автор песни никогда не бывал на Амазонке в силу вполне обьяснимых причин: туда, видите-ли, иностранные суда не ходят. Безобразие, да и только! А пешком по Амазонке не пройти (крокодилы, того и гляди ноги пооткусывают) – так что остается верить туристическим агентствам, которые обещают за неимоверные деньги показать издалека дебри этой самой Амазонки и дать возможность сфотографироваться на фоне джунглей и некоей воды, не имеющей названия. Однако ради интереса спросите знакомых: где истоки великой южноамериканской реки? И девять "респондентов" из десяти ответят: в Бразилии. Потому что многие с детства мечтали отправиться туда в белых штанах на белом пароходе по следам Остапа Бендера, чтобы предаться страстным играм с мулатками за годами скопленные капиталы, сплясать самбу, слившись в экстазе с партнершей (желательно, не с родной женой). М-да... Но вернемся в реальную жизнь. Так вот, Амазонка рождается из двух истоков -- Мараньон и Укаяли - именно на территории Перу. Значит, рано или поздно пытливым путешественникам придется отправиться именно в эту страну, тем более, что там и кроме Амазонки есть, что посмотреть. А дальше – как уж получится. А получится должно хорошо, если знаешь, с кем едешь…(это я имею ввиду нас- агенство Bravo Travel - самореклама, господа, а куда деваться-то?)
И о погоде...
С мая по октябрь в Южном полушарии зима. Тяжелые тучи, собирающиеся под воздействием холодного течения Гамбольта, окутывают тогда все -- города, море и иссушенные жаждой холмы -- цепкой, давящей ватой. Настоящий английский смог в нескольких милях от линии экватора. Аномалия, приводившая в уныние не одно поколение мореплавателей. Лето, длящееся с ноября по апрель, очищает небо и придает еще недавно унылому океану яркие, средиземноморские краски. Декабрь, январь, февраль – самый горячий сезон, превращающий пляжи в человеческие муравейники, а страну – в оккупированную туристами территорию.
В дебрях Амазонки
После 2-х дневного осмотра перуанской столицы и похода по музеям возникает мысль: вырваться отсюда поскорее с первым утренним автобусом -- "Отпустите меня в Кордильеры!", которые своими снежными вершинами так и манят, так и зовут... Потому что именно там, за горными хребтами, -- верховья Амазонки, где слышен щебет птиц и стайки зеленых попугаев носятся над кронами деревьев. Именно здесь, в верхнем течении Амазонки, -- самое богатое в мире древесное разнообразие. В 1980-х американский ботаник Элвин Джентри насчитал здесь 300 видов на гектаре. До этого ученые считали наиболее многообразными леса Юго-Восточной Азии, однако в них растет не более 200 видов деревьев на гектаре. Максимум для лесов Центральной Африки -- около 120.
Та же самая область Перу -- возможно, самая богатая в мире по всем другим формам жизни. Где-то поблизости, заявку на рекорд подписывают мириады бабочек, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.
Как и в XIX веке, когда писались первые приключенческие книги о путешествиях вглубь Амазонии, плавание по реке все еще сопряжено с опасностями. Дело не в грозных обитателях джунглей. Даже крупным судам не устоять против вырванных с корнем могучих деревьев, которые стремительно несет течение реки. А индейцы на пирогах вообще предпочитают плавать у берега -- тут безопаснее и тише течение. Но и самому ловкому и сильному гребцу не под силу долго плыть против течения. Поэтому на всем речном пути то и дело видишь пироги и байдарки, владельцы которых отдыхают в тени деревьев, закусывая шашлыками. По запаху чувстуется сразу – наши на Амазонке!
Корабли (если их так можно назвать) на Амазонке сработаны по типу баржи: они могут пристать к любому берегу накатом, причал им не нужен. Да и откуда они могут взяться у деревушек, затерянных в сельве, где то и дело рушатся в реку пласты земли, подмываемые быстрым течением. И конечно же, на реке нет ни вешек, ни створов, ни бакенов. Все это -- европейские штучки. А в Амазонии -- закон джунглей. Ночью рулевой изредка освещает путь ручным, переносным прожектором. И уж никаких гудков и радиосвязи с портами. Увидел кормчий как на берегу кто-то машет светлой рубашкой, снятой с плеча, -- пристанет и заберет пассажира. Нет и расписания, -- ведь нельзя предвидеть все задержки в таком экзотическом пути. Эти суда однотипны: они могут плавать только по спокойной воде. Скорость приходится сбавлять даже при расхождении со встречным пароходом. Волны, идущие от него, захлестывают низкую палубу, и потоки воды устремляются дальше, туда, где корзины с домашней птицей, поклажа, крестьяне, дремлющие на циновках. Как встречный пароход -- так на вашей палубе переполох. Все "грузовладельцы" начинают спешно перемещать свои мешки на борт, удаленный от встречного движения.
Зато утром -- алые рассветы, а вечером -- рубиновые закаты. Днем -- кувыркание речных дельфинов, здесь они с розоватым отливом. С берега на них бесстрастно и холодно взирают белые аисты. И такой покой, который может только снится Александру Блоку.
"Ночью начнется Амазонка, -- торжзественно объявляет капитан. -- Укаяли встречается с Мараньоном". Вдали показались крупные строения. Приближаемся к Реквене -- городу, где активно действует миссия францисканцев. Это они воздвигли собор и миссионерский центр с семинарией. Здесь можно не спеша пройтись по главной улице и добраться до храма. На площади -- памятник миссионерам: монах-францисканец в шляпе, с крестом в руке, стоит в лодке; два индейца сидят на веслах. Все горды и смиренны одновременно.
Утром, еще до рассвета, выходим на палубу. "Амазонка?" – орем вахтенному. "Си, синьорa! Скоро Икитос". Ничего вроде бы не изменилось. Те же берега; особой ширины не наблюдается, потому что идем протокой. Но смотришь на все по-новому -- вот она, желанная Амазонка, на которой наверняка есть, куда свернуть в поисках того самого Эльдорадо!
Лима-город не наших предков
В столице Перу почти не бывает осадков. В лучшем случае, выглянув из окна, вы обнаружите туман с едва заметными капельками дождя, напоминающими изморось. Обычные на рассвете свинцовые тучи к полудню слегка рассеиваются, уступая место на пару часов недолговечному в этих местах светилу, а ближе к вечеру возвращаются. И так каждый день. Старики до сих пор помнят о том необычном дне 1969 года, когда на город обрушился настоящий водопад. Как теперь рассказывают выжившие из ума и напоенные американским виски старожилы, даже лягушки с неба падали. Оно, конечно, надо виски халявного меньше пить, а то крокодилы, падающие с неба, привидятся, но одно можно сказать точно: “разверзлись хляби небесные” и оросили город благодатным дождем.
Согласно местному преданию, испанцы, выбирая место для города, обратили взор на уютную долину, зажатую между Андами и океанским побережьем. А провокаторы-индейцы убедили завоевателей, что идеальнее местечка не придумать. Забыв просветить их относительно климата и в надежде, что испанским колонизаторам здесь не понравится и они уберутся с индейских земель. Но они остались и построили Лиму. От индейского поселения в столице теперь нет и следа, но пирамиды с мумиями инков сохранились отлично и радуют туристов.
Перуанцы гостеприимны, ленивы, улыбчивы, безобидны и ненавязчивы. Такси дешевые - за $5 и полчаса вас с радостью доставят из аэропорта в центр. Но не только такси дешево стоит: сервис и питание в представлении американцев вообще почти бесплатный.
Двух дней довольно, чтобы обследовать все Музеи Лимы с богатейшими коллекциями искусства Инков, Музей Larco Herrera – уникальный замок 18 столетия, построенный на вершине древней археологической пирамиды 7 века и окруженный великолепными садами, пирамиды времен доинковской цивилизации в Сан-Исидро и Мирафлоресе, языческое святилище, в котором пару тысячелетий назад совершались кровавые жертвоприношения богу Пакамаку. А также заглянуть в католический Кафедральный собор, православную церковь и накупить сувениров на рынке традиционных промыслов на авеню Ла Марина.
Дальше нас ждет обширная программа, так что не будем концентрироваться на столице и отправимся дальше...
Куско – “пуп Земли”
Собственно развалины древнего инкского города расположены на вершине Мачупичу, на высоте 3.360 метров над уровнем моря. На гору гостей доставит славный российский вертолет МИ-8 ($25 все удовольствие), но еще дешевле добраться по высокогорной железной дороге, а последний километр по серпантину - на микроавтобусе, куда влезает человек 7-8. Зато наверху - священная долина Хуатанай, а в ней - руины доиспанского поселения народа QХosqo, могильники тысячелетнего возраста, разрушенный город Оллантайтамбо, древние каменные изваяния. Все это позволило Куско стать в XX столетии археологической столицей Южной Америки.
Название города переводится с языка индейцев кечуа как "центр Вселенной". Он действительно был таковым в период наивысшего расцвета империи инков, простиравшейся от Перу до Чили и Аргентины. Из Куско начинаются и там же и заканчиваются все экскурсионные маршруты. Например, в Писак - цитадель инков на вершине горной цепи, к Пирамиде Луны, в Чинчерос, типичную деревню индейцев кечуа, устраивающих по воскресеньям замечательно колоритные и интересные фольклорные базары.
К северу-западу от Куско, на высоте примерно 3500 м. над уровнем моря, находится монументальный археологический комплекс Саксайхуаман ("Хищная птица серокаменного цвета" в переводе на русский) - три параллельных зигзагообразных стены, каменный "трон Инки", 21 бастион, над которыми возвышаются мощные башни, каждая из которых была способна укрыть до тысячи воинов.
Неблагозвучное озеро, и далее со всеми остановками
Пуно - центр перуанского фольклора и традиций на берегу самого высокогорного из существующих на земле озера Титикака. Глубина - почти триста метров. Солнечно и сухо, но холодно: днем - плюс 7-10, а ночью случаются и заморозки. На Титикаке живут индейцы, по сей день обитающие в примитивных хижинах, построенных на плавающих островах, два самых больших из которых носят имена Солнца и Луны. Плавающие острова – это нечто удивительное, требующее особого разговора! Живут себе там и прекрасно себя чувствуют люди: женятся, рожают детей, разводятся, наверное, распиливая остров пополам и отталкивая багром бывшую супружницу вместе с ее половинкой поделенного островка, встречают туристов, при всем при этом не забывая вовремя отгребать от берега, когда надоедают приезжие, прямо целым островом.
Титикаку разумно обогнуть на автобусе, послучив массу удовольствия от просмотра окружающих пейзажей, а можно и переплыть на катамаране – огромном корабле ингейцев, ну очень напоминающем корабли викингов, с полным круизным обсуживанием, выпивкой и хорошо поставленными и отрепетированными острыми ощущениями, и пересечь границу с Боливией. Еще 75 километров по шоссе - и вы в Ла-Пасе, главном городе Боливии.
Боливийская столица - самая высокогорная в мире (около 4000 метров над уровнем моря), а аэропорт - еще на сто метров выше. Из любого городского дома открывается дивный вид на ледники, да и в самом городе перепад высот достигает километра. Приятный глазу колониальный стиль не надоедает, но при всех красотах оставаться там дольше двух дней – не нужно для здоровья: высоко и влажно.
Напоследок, уже уезжая в Чили, посетите (если уговорите сопровождающего, то есть - меня и заплатите лишние денежки) заповедник Паракас. Собственно заповедные территории - на островах в двух километрах от берега. 20 долларов хватит, чтобы съездить туда на экскурсию. Местные жители скромно именуют Паракас "Маленькими Галапагосами" и, в общем, имеют на это право. Морские львы, кокетливые фламинго и артистичные пингвины Гумбольдта (во фраках, в отличие от тех интеллигентных пингвинов, что в "очках"), - приятны в общении и всегда рады гостю.
Но нам не до них, нас ждет страна, где на радуге-коромысле вулканы и море...
Босоногая девочка – Чили
Как гласит легенда, после того, как Господь создал Землю, у него осталось всего по чуть-чуть: песка, льда, озер, лесов и рек. Чтобы добро не пропадало, он перемешал эти, казалось бы, совершенно не сочетающиеся "кусочки" и сложил на окраине мира. Так на крайнем юге американского континента родилась страна контрастов - Чили.
Чили была самой отдаленной испанской колонией и протянулась от пустыни Атакама на севере до полярных снегов и айсбергов на юге. С одной стороны - горы, по которым проходит граница с Аргентиной. С другой - Тихий океан. Из пяти природно-географических зон: северных песков, высокогорных районов Анд, южного озерного края и архипелага, центральных низменных районов - для жизни более всего подходят последние, представляющие собой узкую полоску суши.
Жизнь в Чили кипит в основном в городах: несмотря на потрясающе красивые ландшафты, на лоне природы, вдали от цивилизации живет лишь 15 процентов населения. Приезжих из самых разных стран мира обычно тянет "на юга", в Патагонию. Сюда, во всемирно известные туристические центры едут покататься на горных лыжах, посмотреть на фиорды, половить рыбу и пощупать айсберги руками. А также, побродить по Вальпараисо – чилийской Швейцарии, поиграть в казино и потратить оставшиеся деньги на недорогие ювелирные изделия.
В то время, как советская пресса информировала своих жителей только о непримеримой классовой борьбе в Чили и об отвратительном диктаторе Пиночете, в этой стране (не без его - "злобного диктатора" помощи) уже делались первые шаги к процветанию. Более четверти века открытой экономической политики преобразовали до неузнаваемости эту некогда нищую страну и особенно ее главный город. В Сантьяго сейчас присутствуют все атрибуты современного делового мегаполиса - сверкающие окнами небоскребы, обилие автомобилей и даже проблемы с окружающей средой.
Минимальная заработная плата, по меркам Латинской Америки, в Чили довольно велика – 189 долларов. Столько вам придется платить за услуги, скажем, повара. Вместе с тем жить в Сантьяго дешевле, чем, скажем, в Буэнос-Айресе - на целых 34 процента. Но на треть дороже, чем в Перу. В отличие от Перу, социальные контрасты в Чили постепенно сглаживаются. В жилом секторе нищета тоже год от года сокращается: за последние 10 лет доля жилья, квалифицируемого как "кварталы для бедных", сократилась вдвое. Для Латинской Америки в целом, где каждый четвертый житель тратит на себя не более доллара в день, это неплохой показатель. Газета "Уолл Стрит Джорнэл", "учредившая" специальный индекс для описания степени экономических свобод в той или иной стране, поставила Чили высший "балл" изо всех латиноамериканских стран. Если сравнивать в мировом масштабе, то эта оценка почти такая же, как у Германии. Впрочем, довольно об экономических показателях и цифрах! Не за тем мы летели в другое полушарие!
А, кстати, зачем это мы сюда летели? Ах, да... За впечатлениями. Уверяю вас, что их у вас будет предостаточно, если вы отправитесь с нами в путешествие по Южной Америке. Сегодня я рассказала вам только об одном маршруте, и то весьма сухо и лаконично ввиду ограниченного газетного пространства. Признаюсь, что когда статья была готова и выслана в газету "Свет" (в Чикаго) – ее пришлось сокращать в 4 раза!!! Так что представьте себе, сколько интересного осталось пока “за кадром”, и чего вы можете никогда не увидеть, если не побежите срочно в магазин за белыми штанами, чтобы именно надев их, начать поиски Эльдорадо...
Светлана Гимельман - "сам там был, мед-пиво пил"...