Ереван. Огромный город. Чудесное кавказское лето.
Но чудесно оно в горах. В метрополии жара и пробки. Машины медленно движутся по плавящемуся асфальту. Это только в центре, между кольцевой Шрджанаи и ярмаркой "Айрарат", под перекрестками построены тоннели и можно проехать приличное расстояние, нигде не останавливаясь. А дальше ряды автомобилей ползут метр за метром. И лишь, выехав на шоссе, ведущее в Ехегнадзор, Вайк, Горис и дальше на юг, вплоть до иранской границы, можно вздохнуть с облегчением. Трасса, широкая и свободная, сначала пролегает по Араратской долине и машины летят по ней на большой скорости. Слева, до дальних гор, и справа, до границы с Турцией по реке Аракс, простираются виноградные, яблоневые, грушевые, абрикосовые и персиковые сады, насаждения помидоров, кукурузы, арбузов и дынь ; соответственно, все это продается на обочине дороги с многочисленных тентов, покрытых камышовой крышей, чтобы хоть как-то спастись от жары.
В Араратской долине живут большое количество аистов. Они стоят в своих гнездах на крышах домов, летают над полями, но больше всего их можно видеть, ступающими по длинной траве. В селении Суренаван гнезда аистов видны почти над каждой крышей.
На всем отрезке пути по Араратской долине справа величественно поднимается легендарная гора Арарат, считающаяся самой высокой в мире отдельно стоящей горой. На ней в свое время нашел приют Ноах (именно так правильно произносится имя Ной) со своими сыновьями. Ноах был последним (десятым) из допотопных патриархов, происходящих по прямой линии от Адама. Будучи праведником, он был спасен Б-гом от всемирного потопа. Сыновьями Ноаха являются Шем, Хам и Йефет. В дальнейшем Шем стал родоначальником семитских народов, Хам – хамитских, а среди потомков Йефета числятся армяне, грузины и абхазы, ведущие свое происхождение от Торгома, правнука Йефета. Праотец армян Хайк является праправнуком Йефета и сыном Торгома, также как и Картлос, праотец грузин.
Арарат – это символ, даже больше, чем символ, и это непреходящая боль Армении. Моя машина летит по Араратской долине, и обе вершины – Масис и Сис, кажутся такими близкими, что протяни руку – и ты будешь рядом с ними ... Позади остается Хор Вирап. Монастырь на фоне Арарата – одна из самых излюбленных тем армянских художников, также как и два тополя на фоне горы. Такие картины в большом количестве продаются на рынке сувениров в Вернисаже (ряды с серебряными изделиями, картинами и сувенирами).
Я думаю, Армения единственная страна в мире, на государственном гербе которой изображена не принадлежащая ей территория – Арарат. И если в Карабахской войне Армения победила, сумев вернуть свои древние земли, то насчет Арарата надежды нет. Там уже давно армян практически не осталось, а проживают курды, разбирающие старинные армянские постройки на свои хозяйственные нужды.
В окрестностях селения Ерасхаван чувствуется запах влажности и рыбы. С дороги видны искусственные пруды для выращивания рыбы. Рыбу продают тоже прямо на обочине с больших металлических емкостей с надписью “кендани дзук” (живая рыба), “мец дзук” (большая рыба) или просто “дзук” (рыба).
Если посмотреть на карту, видно, что Армения узкой полоской спускается на юго-восток, и шоссе,по которому я сейчас еду - это единственная трасса, ведущая из Еревана к иранской границе. Поэтому на ней всегда можно видеть огромные иранские фуры, идущие в Ереван. Я не знаю, что эти фуры перевозят, но всегда восхищалась мастерству иранских шоферов, сумевших провести эти громадины через высокие, сложные перевалы южной Армении.
После Ерасхавана следует резкий поворот налево. Широкая асфальтированная дорога идет и прямо, но асфальт весь уже в трещинах с проросшей травой и видно, что по ней уже давно не ездят. Ни одна машина не продолжает путь прямо, все без исключения сворачивают налево. Прямо – это направление в Нахичевань, а Нахичевань - это уже азербайджанская территория и здесь совсем близко азербайджанская граница … Туда пути нет. Граница закрыта.
Преодолев длинный перевал под странным названием Тух Манук, достигающий высоты 1800 м, где рядом с дорогой высятся красные, осыпающиеся стены скал, попадаешь в область Вайоц Дзор (Долина плача, арм.) ; она получила свое название после землетрясения, случившегося в 735.г. По свидетельству историка Киракоса Гандзакеци (армянский историк 13.в., основной труд - "История Армении"), оно длилось 40 дней и унесло жизни тысяч людей. От перевала Тух Манук недалеко до селения Арени, знаменитого на всю Армению своими винами. Разливное вино здесь продают на обочине дороги почти у каждого дома. Я останавливаю свой старенький “Форд” и колоритный старик, нахваливая свой товар, наливает из 5-литровых бутылей мне по литру сладкого и горького вина. Литр стоит 1000 драм.
В селении расположен небольшой винный завод “Арени”, производящий вина из выращиваемого в Араратской долине винограда. Я слышала, что завод производит также и различные другие фруктовые вина – гранатовое, айвовое, ежевичное, вишневое, но, честно говоря, в магазинах я эти вина не встречала.
После Арени дорога идет по ущелью реки Арпа, прямо рядом с дорогой бежит горная речка, а с обеих сторон вздымаются величественные скалы. Направо от трассы таким же узким каньоном среди отвесных скал ответвляется дорога в Нораванк. Красота природы южного Кавказа не выразима словами.
На окраине Вайка, одного из городов марза Вайоц Дзор, останавливаюсь выпить чашечку кофе. Крошечное кафе около трассы, чашечка горячего, горького, ароматного армянского кофе. Откуда-то доносятся звуки завораживающей, одной из самых любимых мною армянских мелодий … ов сирун, сирун, инчу мотецар … и южный Кавказ наполняет тебя своим неповторимым очарованием, и так хорошо сидеть здесь, на самом краю света, далеко в горах и бесконечно далеко от шумных, пыльных цивилизаций …
Вайоц Дзор от марза Сюник в южной Армении отделяет окруженный вулканами длинный и трудный перевал Воротан Зангезурского хребта, высотою в 2340 м. Машина медленно и осторожно ползет вверх, один за другим преодолевая повороты, а они все не кончаются и не кончаются. Но зато наверху – волшебный, чарующий мир высокогорного плато. До самого горизонта уходят пологие склоны,поросшие травой и цветами.
Здесь начинается Зангезур - историческая область, расположенная на склонах Зангезурского хребта. Зангезур - это земля, которая даже после падения централизованного армянского государства, вплоть до середины 18. века сумела противостоять бесчисленным захватчикам и сохранить свою независимость. С 1918.г. Зангезур стал местом ожесточенных армяно-азербайджанских столкновений. Один из руководителей армянской обороны, Гарегин Нжде, возглавил также и массовое восстание против советской власти в октябре 1920.г. ; восставшие разгромили 2 бригады Красной армии и союзные ей турецкие батальоны, провозгласив Автономную Сюникскую республику ; в апреле 1921.г. она была переименована в Республику Горной Армении. Однако, окруженной почти со всех сторон превосходящими силами врага, Горной Армении не было ни малейшего шанса ; она была взята красными в июле 1921.г. Но до сих пор Зангезур считается символом свободолюбивого армянского духа.
На границе Зангезура построены Зангезурские Ворота - две высокие стелы по обе стороны дороги охраняют вход в древний край. На стелах установлены колокола, поэтому в народе этот памятник обычно называют Колокола Зангезура. Как красиво на армянском языке звучит это название - Зангезури Зангер ! - словно уже в самом названии слышится звон колоколов. Памятник был установлен в 1987.г., архитектор Арег Исраэлян, скульптор - Гетик Багдасарян. Одна из скульптурных групп изображает орла рядом со своим гнездом. Интересно, что в этом гнезде действительно свил гнездо и вывел птенцов орел ; к сожалению, орла убили, застрелили, а на скульптуре до сих пор видны следы от пуль.
Многие проезжающие машины и, наверное, все туристические автобусы останавливаются у Зангезурских Колоколов. Здесь можно попить чистой горной воды, забраться наверх до половины стелы, и конечно, сфотографироваться на фоне изумительных альпийских лугов.
В марзе Сюник расположены 3 равнины – плато Шинуайр и равнины Арташен и Сисиан. Названия ласкают слух. Я не знаю, которая из них сейчас простирается передо мной. Я останавливаю машину и вхожу в это душистое разнотравие… и ощущаю никогда ранее не испытанное, неповторимое чувство безграничной, совершенной свободы. И когда лежишь в траве и цветах и так легко дышится горным воздухом и видны лишь далекие вершины и сокол, парящий в бесконечно синем небе, не верится, что где-то есть переполненные машинами и людьми города. И больше ничего не надо, хочется лишь раствориться в этой синеве и в бесподобном аромате трав и на веки врасти в эту землю, и все равно, что где-то идет гражданская война, и не имеет никакого значения, что ты связан с другими людьми и может, где-то кто-то ждет тебя … и машина, одиноко стоящая на обочине, ненужная и лишняя. Странное чувство полного растворения и слияния с горами …
… Но день уже склоняется к вечеру и надо ехать дальше, чтобы до наступления темноты добраться до карабахской границы. Нехотя я встаю и иду обратно к машине.
В марзе Сюник справа от трассы расположены 4 водохранилища. Самое крупное из них – Спандарян , на севере Сюника , на реке Воротан (оно видно с окна машины), это второе по величине водохранилище Армении. Я слышала, что эти водохранилища имеют также и стратегическое значение; далее, за горами, простирается Нахичеван. Подземный тоннель перебрасывает воду из водохранилища в озеро Севан.
Граница между Арменией и Нахичеваном проходит по Зангезурскому хребту. Это самая гористая и изрезанная часть не только Армении, но и всего Южного Кавказа. Имея всего 125 км в длину, этот хребет насчитывает 16 вершин, достигающих высоту свыше 3000м. Высшая точка хребта – гора Капутджух – имеет высоту 3904м и является второй, после горы Арагац, вершинй Армении.
Следующий городок – Горис. Он находится на берегу реки Варарак (приток Воротана) как бы в глубокой чаше, окруженной скалистыми грядами и пещерами и сверху выглядит как большой, зеленый сад с садовыми домиками. Наверху стоит памятник- Горисские колокола. Дорога спускается в чашу, по окраине обходит Горис и вновь поднимается вверх. Карабахская граница уже совсем близко … Но начинает темнеть и я понимаю, что до наступления темноты мне не добраться до пограничного поста. С левой стороны дороги остается селение Тэх – последнее по эту сторону границы. Селение было основано в 10.в. царицей Сюника Шахандухт. На склоне виднеются входы в многочисленные пещеры; они использовались с древних времен, а в средние века служили убежищем во время набегов врагов.
Машина летит вниз по пологому склону и опять охватывает странное, нереальное ощущение края земли: за близлежащими холмами ничего нет, там кончается все существующее и лишь надвигающиеся дождевые тучи в небе освещаются темным, таинственным светом последних лучей заходящего солнца.
Но нет, все реально ; взору открывается величественный каньон и надо быть предельно осторожным. Дорога вьется вдоль склона. Слева каменная стена; справа – обрыв. Я никогда даже предположить не могла, что Карабах так изумительно, бесподобно красив. Суровые вершины вздымаются к небесам; склоны поросшие густым лесом, а выше – причудливые нагромождения скал.На противоположной стороне ущелья высоко на скале прилепилось какое-то селение. Та сторона – это уже Карабах. Но до пограничного поста дорога все еще петляет и петляет, по-немногу спускаясь ко дну каньона. Наконец переезжаю небольшую речку, текущую по дну ущелья, и останавливаюсь у контрольно-пропускного пункта. На высоких мачтах, один рядом с другим – флаги Армении и Нагорно-Карабахской Республики. Карабахский флаг – это армянский триколор – красный, синий, оранжевый - с белым узором, напоминающим орнамент,используемый в традиционных армянских коврах. В Конституции Республики Армения утверждены следующие значения цветов : красный цвет символизирует Армянское Нагорье и кровь армянских солдат, пролитую за независимость Армении, синий - стремление народа жить под мирным небом, оранжевый - трудолюбие армянского народа.У поста стоят всего две-три машины. Гражданам Армении достаточно предьявить один паспорт (один на всех, кто находится в машине) и техпаспорт машины. Я протягиваю свой паспорт карабахскому офицеру…
До Степанакерта еще довольно далеко, а темнота уже плотным покрывалом опустилась в ущелья и укутала вершины. По незнакомой горной дороге во тьме приходится ехать очень медленно и осторожно.
Степанакерт расположен у восточного склона Карабахского хребта. С конца 5.в. здесь находилось армянское поселение Вараракн, названное по протекающей через него речке и входившее в пределы армянонаселенной части Кавказской Албании (Кавказская Албания – древнее государство, возникшее во 2.-1.вв.до н.э. на востоке южного Кавказа и потерявшее самостоятельность в 461.г. в результате присоединения к Сасанидскому государству).
Наконец долину внизу заливают ночные огни карабахской столицы. Дорога спускается вниз; с правой стороны остается подьем в знаменитую Шуши. 22.июля 1918.г. в Шуши состоялся 1. Сьезд армян Карабаха, который провозгласил независимость Нагорного Карабаха (после того, как в мае 1918.г. Азербайджан провозгласил создание независимого национального государства – Азербайджанской Демократической Республики). Однако, в марте 1920.г. армянские кварталы Шуши были разгромлены азербайджанскими войсками, что привело к массовой гибели армянского населения. Нескольким тысячам жителей под прикрытием густого тумана удалось бежать из города.
2. сентярбря 1991.г. была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика и город оказался в блокаде армянских сил. Зимой из Шуши велся интенсивный обстрел установками “Град” Степанакерта, который лежал перед Шушой как на ладони и был легкой мишенью для артиллерии. Сотни ракет сыпались на Степанакерт и взятие Шуши было стратегической задачей номер один для армян. Штурм города начался 8.мая 1992.г. Бой продолжался 1 день, во время сражений погибло около 300 человек.
Сейчас победа над азербайджанскими войсками в Шуши (9.мая 1992.г.) каждый год отмечается в Армении 9.мая наряду с Днем Победы.
До Степанакерта я добираюсь уже в полной темноте ; вернее, заезжаю всего лишь на газовую заправку, находящуюся при вьезде в город. Покупаю бутылочку каппучино, спрашиваю дорогу в Хадрут. До Хадрута мне сегодня надо добраться обязательно. Я сижу на скамейке около магазинчика на территории заправки, пью кофе и думаю о том, как же не хочется вставать и в темноте отправляться дальше по совершенно незнакомой горной дороге. Лучше сидеть здесь и слушать не полностью понятный мне карабахский говор заходящих в магазинчик или ждущих машину людей. На карабахском диалекте говорит также и большая часть населения Зангезура – исторической области на юге Армении, входящей в Сюник. Карабахский диалект интересен тем, что он является одним из самых старых диалектов армянского языка, в котором до сих пор сохранилось сильное влияние древнезрмянского языка грабар. Более того, в карабахском диалекте имеются также древнеиндоевропейские слова, которые отсутствуют даже в грабаре (армянский язык принадлежит к индоевропейской языковой семье); эта специфика отчасти обьясняется тем, что Арцах (Карабах) и Зангезур в периоды, когда Армения теряла политическую независимость, сумели сохранить свою свободу и самостийность, что непосредственно отразилось и в поддержании чистоты родного языка.
Наконец я заставляю себя сесть обратно за руль. По тому же спуску-подьему выезжаю из Степанакерта и поворачиваю на право. Дорога петляет, очевидно, высоко над долиной вдоль склона горного хребта. С левой стороны поднимается склон, с правой густой стеной растут кустарники и деревья и в темноте совершенно не видно, что находится за ними, но такое ощущение, что пространство там резко проваливается куда-то вниз. До селения Кармир Шука (Красный Базар) машин на трассе еще достаточно много и удивляет, что в этот поздний час ряд магазинчиков, расположенных вдоль дороги, еще открыты. Не останавливаясь, проезжаю селение, лишь на миг притормаживаю, чтобы спросить, правильно ли я еду в Хадрут. Несколько мужчин, склонившиеся над капотом машины, выпрямляются и машут руками – да, да, прямо вперед ! Однако, в темноте я не замечаю, что главная, асфальтированная дорога поворачивает направо, в утопающую во тьме долину ; прямо же продолжается земляная, вся в неровностях и ямах дорога. Но мужчины ведь сказали – прямо, и я некоторое время продолжаю с трудом вести машину по ухабам. В конце концов закрадываются сомнения в правильности пути и я останавливаю машину на обочине. Вряд ли в Хадрут может вести неасфальтированная дорога. Но спросить некого ; дорога совершенно пуста. Наконец вдалеке появляется старенький “Жигуль”. “Вам надо было повернуть направо”, - говорит водитель. “А это дорога в Физули”. Физули - это городок (бывшее село Карабулаг, в 1959.г. переименованное в честь поэта и мыслителя 16.в. Физули из Ирака, в разных источниках считающегося азербайджанским или турецким поэтом), с 1993.г. контролируемый армянскими силами НКР. Физули был взят армянами сразу после боев за Агдам ; Физули в стратегическом отношении был чрезвычайно важен, так как защищал проход на узкую территорию, тянувшуюся на юг от Карабаха и на север от Ирана к армянской границе.
Но мне сейчас нужен не Физули, а Хадрут ...
Я прислоняюсь к своей машине. Вокруг не видно не одного огонька. В траве заливаются цикады. На краю света в этой непризнанной никем, даже Арменией, горной республике, надо мной простирает свою нежную, словно из черного шелка, шаль карабахская ночь. Никогда в жизни я еще не видела такое несметное количество звезд, как этой теплой, душистой летней ночью, одиноко стоя на дороге между Степанакертом и Физули.
Но есть ли среди них и твоя счастливая звезда, Арцах ?
… я сажусь обратно за руль. Машина с трудом преодолевает опять те же самые ямы и ухабы до пропущенного мною поворота на Хадрут. По крутому склону спускаюсь в долину. До Хадрута должно быть уже совсем недалеко.
Однако машина все петляет и петляет среди гор и причудливых нагромождений скал, накручивая на спидометр километр за километром. С левой стороны остается селение Драхтик, что переводится как Маленький Рай ; но часовая стрелка уже близится к полночи и, к сожалению, совершенно не видно, насколько это название соответствует действительности. В селении Азох я опять делаю ошибку, проезжая прямо вместо того, чтобы свернуть налево. И сразу же оказываюсь на разбитой сельской дороге. На этот раз я быстро понимаю свою ошибку ; с трудом, но все же кое-как разворачиваюсь на узкой дороге и возвращаюсь на трассу. Дорога поднимается вверх ; далеко внизу остаются огни каких-то селений. Каждый раз с надеждой всматриваюсь в очередной ряд огней – может, наконец Хадрут ? Однако, селения остаются все дальше и дальше внизу, а дорога поднимается все выше и выше … Машин нету, карабахской ночью я одна на незнакомом перевале. Романтика, романтика … Наконец попадается машина, стоящая на обочине – закипела вода в двигателе ; рядом суетятся молодые парни. Я, не останавливаясь, проезжаю мимо и километра через 2 закипает вода и у моего "Форда", хотя, кажется, вовсе не так и жарко - полночь и дует свежий ветерок.
И лишь тогда, когда уже кажется, что Хадрут – это что-то недостижимое, нереальное, несуществующее, а горная дорога ведет в Вечность - вдали показываются многочисленные огни Хадрута … и дорога начинает плавно спускаться вниз …
14.07. – 16.08.2012.
фотографии - Араратская долина - южная Армения - Арцах (= Карабах), из интернета, спасибо авторам
Окончание - дорога от Хадрута до Джабраила - здесь : http://www.stihi.ru/2014/03/14/4193