Начало - дорога из Еревана до Степанакерта и Хадрута - здесь : http://www.stihi.ru/2014/03/10/7163
Хадрут – небольшой городок на юге Карабаха с населением около 3500 человек, очень чистенький и аккуратный. Находится в центре котловины и окаймлен высокими горами. Старое название городка – Хонашен (Кизиловое Село, арм.). Современное название персидское и означает “Междуречье” ; в центре города около родника Хорахпюр ("Глубокий Родник", арм.) сливаются реки Гюне и Гюзе, образуя реку Чхпорагет. Время основания Хадрута точно неизвестно, здесь встречаются памятники как языческого, так и раннесредневекового периодов. Южная граница Хадрутского района проходит по реке Аракс, которую испокон веков называют “матерью армянских рек”. По Араксу проходит и государственная граница НКР с Исламской Республикой Иран ; восточная граница Хадрутского района является государственной границей с Азербайджаном.
Интересно, что в Хадрутском районе находится Азыхская пещера – комплекс из 6 пещер на берегу реки Уручай на высоте 1400 м над уровнем моря. В ходе археологических раскопок были обнаружены 2 мустьерских и 2 ашельских культурных слоя. Ашельская культура – культура раннего палеолита. Мустьерская эпоха считается завершением нижнего палеолита и ассоциируется с неандертальцами. Самые нижние слои вмещают примитивные каменные орудия и датируются около 1 млн лет назад. Палеонтологическая стоянка в Азыхской пещере была обнаружена азербайджанским археологом Мамедали Гусейновым в 1960.г. К сожалению, времени на посещение этого чрезвычайно интересного памятника у меня нет ; но непременно стоит вернуться в Карабах, чтобы посетить эти пещеры.
От Хадрута до Джабраила 35 км. Это старая, когда-то давно заасфальтированная дорога, а теперь остатки асфальта лишь затрудняют езду, создавая лишние неровности. Дорога петляет по высокогорному плато. Вокруг, сколько можно видеть, до далеких горных хребтов на горизонте, простираются пологие холмы, покрытые уже кое-где пожелтевшей, засохшей травой и полевыми цветами. И все эти холмы покрыты рядами каких-то слабых, еле различимых насаждений. Сначала я не понимаю, что это такое. Но дорога спускается прямо к холмам и все становится ясно. Это – виноградники. Бывшие. Их уже почти нету. Вернее – этих виноградных садов уже нету. Вдаль уходят лишь ряды покосившихся бетонных столбиков. Эта полупустыня когда-то была огромным виноградным садом. Среди виноградников кое-где видны селения. Безжизненные, как и виноградники … они погибли на той же войне, что и бесправные сады присоединенных территорий.
Около высокого холма шлагбаум и солдаты в форме цвета карабахских гор. Это контрольно-пропускной пункт в военную часть Аралер. Холм – он и есть Аралер (на армянском “гора” – “лер”). Говорят, во время войны засевший на холме азербайджанский снайпер стрелял в армянских солдат, а те никак не могли определить, откуда ведется огонь, пока кто-то не крикнул: “Ара, лер !” (ара – армянское обращение, типа – эй, ты ! – но, только к мужчинам). Вражеский стрелок был уничтожен, а холм с тех пор получил свое название. Кстати, недалеко от Еревана есть довольно высокая гора (2577 м) с таким же названием, но здесь оно произошло от имени легендарного армянского царя Ара Гехецик, который погиб в сражении против войск ассирийской царицы Шамирам и, как считается, был похоронен на этой горе.
У перекрестка, ведущего в Джабраильскую военную часть, с пологого склона, поднимающегося на север, открываются бесконечно далекие дали. На восток – Азербайджан, далекие хребты на юге – это уже Иран. До иранской границы отсюда всего километров 10-12 … Вокруг бескрайние альпийские луга, деревьев почти нет, и все это удивительное разнотравие, разноцветие и разнолистие серебрится и колышется легким, теплым горным ветерком. А небо над нагорьем такое синее, что кажется, можно эту синь пить, черпать горстями, лить кувшинами, такой чистой, прозрачной синевой она разлилась над зелеными, душистыми холмами. Я каждый день вижу бескрайний, чистый небесный шатер Южного Кавказа, но все равно, не перестаю каждый раз снова и снова любоваться поразительной синевой и глубиной кавказского неба.
… На запад поднимаются отроги горного хребта, у подножия которых лежит в руинах Джабраил.
Город разрушен полностью. Руины начинаются сразу за перекрестком. Несколько домов стоят еще до поворота. Город расположен на склоне, идущему вниз с правой стороны дороги, затем в небольшой долинке и затем на противоположном склоне. И по всей этой территории – руины, руины, руины … Сотни домов, от которых остались лишь мертвые стены.
Около перекрестка находится памятник “Родник Дружбы”. Он представляет собой стену (вернее, сейчас это уже остатки стены), из которой по 15 кранам (по числу бывших республик) льется вода в глубокий желоб у подножия стены. Как ни странно, но в верхней части стены до сих пор удивительным образом сохранилась надпись на азербайджанском языке “Достлуг Булагы”. Это и означает “Родник Дружбы”. Чистая, вкусная вода горных источников …
Рядом стоит надпись: “Хадрут – Степанакерт – Ереван. Арцах вохдж хаютян сиртн э”, что переводится: “Арцах – сердце всего армянства”.
В сторону военной части надо ехать совсем медленно и осторожно, так как старая, целую вечность неремонтированная дорога не позволяет развить хоть сколь-нибудь нормальную скорость. А вдоль дороги все тянутся и тянутся развалины ; затем они заканчиваются и начинается кладбище. В высокой траве тут и там виднеются азербайджанские надгробия. Потомки похороненных здесь людей, скорее всего, уже никогда не вернутся сюда привести в порядок могилы своих дедов, и покосившиеся надгробные камни навсегда уйдут в землю и в небытие.
Если со стороны военной части проехать по одной из бывших улиц бывшего города, становится сильно не по себе. Здесь с особенно острой болью ощущается несчастливая судьба этого брошенного города. Стены из белого бакинского камня поднимаются на уровень первых этажей. В прямоугольниках комнат, кухней, маранов, ванных и Б-г знает, каких еще помещений, за 20 лет, прошедших с той войны, уже успели прорасти деревья и кустарники. Вместо людей здесь теперь живут огромные кузнечики, ящерицы и муравьи и другая живность. Можно прикоснуться рукой к теплым, но теперь уже никому не нужным камням. Зайти в чужие комнаты … кое-где на стенах еще сохранился даже кафель или цветной орнамент. И никто не выйдет из дома или двора и не спросит - что же ты ищешь, чужак, в этом затерянном городе на самом краю света …
Вернувшись в Ереван, я пробовала найти какие-нибудь дополнительные материалы о боях за Джабраил. Однако, сражения за Кельбаджар, Омарский перевал и Джабраил словно окутаны плотной завесой молчания. Вот, что мне удалось найти - это отрывок из азербайджанского форума Forum Military Az.com. Автор – Asadulla.
“Наступление на Джабраильский район началось со стороны Хадрутского района в конце июля – начале августа 1993.г. Первый удар армянские войска нанесли по центральному направлению и частично прорвали оборону. Однако, азербайджанские войска смогли остановить наступление и блокировать бреши, после чего контрударом выбили армянские войска на исходные позиции. После этой неудачи армянские войска нанесли основные удары по флангам азербайджанских войск. Оказавшиеся под сильным давлением части, расположенные на флангах, начали отходить. К 11. августа армянским войскам удалось взять ряд сел и важные высоты вокруг города. Контрудар в Джабраильском направлении никаких успехов не дал и азербайджанские войска перешли к пассивной обороне. В результате армяне получили полное преимущество и взяли важные высоты на Джабраильском направлении и начали наносить удары по флангам азербайджанских войск, постепенно сдавливая кольцо окружения вокруг города. 14. – 18. августа после непродолжительных боев армяне взяли Джабраил.“
… над Карабахом и присоединенными территориями догорает закат. Облака становятся перламутрового цвета … затем гаснет и этот свет. Он согревает лишь совсем немногочисленное население территорий …
июль - август 2012
фотографии - 1. - Хадрут, из интернета, спасибо автору
2., 3. - Джабраил разрушен полностью (фотографии автора, июль 2012.г)