Не могу понять, что зовёт и тянет меня в Казань? Может, восторженные рассказы моих друзей, несколько лет назад посетивших столицу Татарстана? Может, прошедшая год назад универсиада? А, может, память, доставшаяся мне в наследство от моих предков, мечтавших побывать в Казани?
От молитвы до танго
На входе в Кремль нас встречает памятник Мусе Джалилю. Знаменитый татарский поэт изображён в гестаповском плену, в который он попал в 1943 году. А через год был казнён на гильотине в Берлинской тюрьме. Скульптору удалось передать решительность, независимость, силу духа поэта-патриота. Возле памятника много иностранцев, которым очень хочется сфотографироваться вместе с артистами, одетыми в национальные костюмы.
Внутри Кремля можно заказать пешие экскурсии по городу, конные поездки по Кремлю, автобусный тур в Раифский монастырь. Но приезжие в первую очередь бегут к прилавкам с сувенирами. И не зря. Красочные магнитики с Казанью, расписные тарелки, тюбетейки для мужчин, хиджабы для женщин, канцелярские товары с национальной символикой, футболки с надписью «Казань – спортивная столица России». Помимо мелких сувениров, я решила сделать себе подарок в виде белоснежного атласного платка, который мне пригодился при посещении храмов.
Когда проезжаешь с поезда, невозможно не заметить главную мечеть Казани – Кул Шариф. Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства. Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного. Названа в честь её последнего имама сеида Кул-Шарифа, одного из предводителей обороны Казани. При входе в мечеть, как и в церковь, женщина должна покрыть голову, оголённые плечи и колени. А мужчина должен входить с непокрытой головой. В храме величие и великолепие. Гранит и мрамор привезены с Урала, внутреннее убранство — ковры — дар правительства Ирана, цветная хрустальная люстра диаметром пять метров и весом почти две тонны сделана в Чехии. Витражи, лепнина, мозаика и позолота — напоминает восточный дворец из детских сказок. С двух смотровых площадок на балконе можно ощутить высоту Кул Шарифа. От красоты даже маленькие дети в восторге и не могут оторвать глаз.
В музее исламской культуры, что находится внутри мечети, огромная хрустальная люстра над электронным Кораном. Любой желающий может нажать на одну из девяти предложенных молитв. Муэдзин, как и положено, читает молитву на арабском, но тут же высвечивается на экране перевод на русском языке. Издревле муэдзин или азанче должен обладать мощным, но приятным звонким голосом, который с минарета могли услышать все жители данной местности. Также в музее можно увидеть одежду мусульман, священные писания, фигурки татарского мальчика и старика, портреты имамов, рабочий стол мусульманина. А наверху расписанное звёздное небо.
Левее от Кул Шарифа расположен гостиный двор, а за ним легендарная башня Сююмбике. Вокруг происхождения башни существует несколько легенд, обыгрывающих её народное название, но не имеющих научного обоснования. По одной из них башня построена царицей Сююмбике в память своего мужа Сафа-Гирея, умершего в 1549 году. По другой легенде она была сооружена по приказу Ивана Грозного за семь дней после взятия Казани в 1552 году по условию-просьбе царицы Сююмбике, которая сбросилась с седьмого яруса. В одной из версий этой легенды русский царь предложил взять её замуж.
Рядом с башней находится музей истории Татарстана и Казани. По старинной одежде, по каменным скульптурам, по незатейливым украшениям можно смело сказать, что татары – кочевой воинственный народ. Кстати, отдельный зал с современными воинственными экспонатами музея – это подарки бывшему президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Вот забавный бронзовый воин на коне, вот 10 разнообразных мечей.
Казань – удивительный город, вобравший в себя культуру Европы и Востока, навеки объединивший мусульман и христиан. Благовещенский собор словно зеркальное отражение Кул Шарифа: такой же белоснежный, с голубыми куполами и золотыми крестами. Там так же непрерывно звучат молитвы с красивыми мужскими и женскими голосами. И своё величие и великолепие в христианском храме. И так же, как и в мечети, хорошо, светло и легко.
В тот день мне казалось, что музыку я слышу повсюду. На улице Баумана, похожей на Московский Арбат, много магазинов с сувенирами, кафе, муравейник спешащих туристов, художников, тату-мастеров и, конечно, музыкантов. Скрипач, альтист и контрабасист - молодые ребята – собравшие возле себя публику, играли знаменитые старые мелодии: танго Кумпарсита, Реориту, Семь сорок. Но когда они стали исполнять моё любимоё танго из фильма «Запах женщины», слёзы застыли в моих глазах. Ах, моя нежная музыкальная Казань!
Сказочный мир Тукая
Будем каяться, татары! Долгий сон прервется пусть.
Мы должны вступить, о братья, на прогресса мудрый путь.
В список диких и отсталых пусть никто нас не внесет,
И в порыве благородном будем двигаться вперед.
Г.Тукай «В саду знаний» (перевод с татарского А.Ахматовой)
Эти строки написаны великим татарским поэтом Габдуллой Тукаем в 1905 году. В годы революции, разрухи и голода мог ли себе представить 19-летний юноша, что спустя всего столетие Татарстан и татарский народ преобразятся, возможно, так, как он мечтал.
После прошедшей в 2013 году универсиады Казань выглядит современным стильным городом с новыми огромными стадионами и спортивными площадками, дворцами культуры и скульптурами, оригинальными фонтанами и скверами. Недавние достопримечательности города: Дворец земледельцев, Центр семьи «Казан», площадь Тысячелетия, мост Миллениум и многие другие.
Казанцы очень гостеприимны и вежливы. И стар и млад обязательно остановится, выслушает твой вопрос, подскажет или и вовсе доведёт тебя до нужного места. Вообще у меня было ощущение, что я оказалась дома. Дома, где я слышу знакомую мне с детства татарскую речь, дома, где я угощаюсь любимыми блюдами: элеш, перемяч; дома, где мне всегда говорили одеваться и вести себя скромно, как это делают настоящие татарские женщины; дома, где мужчины по-восточному умны и сдержанны.
Вот она красивая молодая казанка в хиджабе, одетая в длинное лёгкое платье, подчёркивающее плавность линий. У неё открыты только кисти рук и лицо, но при этом она выглядит очень женственно. Вот он казанец - черноокий брюнет, стройный, спортивный, загорелый. Но если он очень молод, вы увидите татуировку на его плече или ноге. Это может быть образ какого-нибудь животного, а, может, и смеющегося клоуна. Но однажды возле памятника Тукаю я увидела ожившего Шурале. Такой же костлявый, сучковатый, на согнутых от выпитого ногах, он улыбался и пытался устроиться на мою лавку. Но тут, как в самой сказке, появился красавец джигит и подозвал к себе Шурале.
Кажется, герои Тукая дышат на картинах в художественной галерее и свободно живут и в современной Казани. И поэт живёт вместе с ними. Теперь и в моём сердце.
На мне нет ни креста, ни полумесяца,
и ангел бесится, со мной не в ладу..
Перед поездкой в Раифский монастырь мне снова снились кошмары. В моих кошмарах обычно зло – я сама, совершающая все немыслимые преступления на этой земле. Я просыпаюсь в холодном поту и молю только об одном, чтобы закончились эти мучения. Дьяконы, имамы объясняют моё состояние тем, что я близка к Богу, но никак не могу дойти до него. Не могу дойти, возможно, только в нужный мне храм, потому что в равной степени люблю церкви и мечети, верю Иисусу и Мухаммеду, легко читаю старославянские тексты и заслушиваюсь арабскими напевами.
Из Казани до Раифского Богородицкого мужского монастыря в экскурсионном автобусе поездка составляет около часа. Но это того стоит. На территории монастыря расположены несколько храмов, в частности и грузинская православная церковь со знаменитой Грузинской иконой Божьей матери. Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышается над одноименным полуостровом, возникло монашеское поселение под названием Раифа... По сути своей это была башня, совмещавшая в себе место для богослужения и убежище при опасности. В 4 веке произошло переселение из Ливийской пустыни в долину Нила языческих племен. Однажды небольшие их отряды переправились через Суэцкий пролив и учинили разбой на Синайском побережье. Во время этих событий в Раифе жило 43 монаха, многие из старцев провели там по 50-60 лет. Захватившие их варвары сначала пытали монахов, требуя золота, а затем убили 39 человек. Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых. И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцов в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую.
Здесь, в Раифском монастыре можно набрать святую воду, а также попросить у Грузинской иконы Божьей матери всё самое заветное. Девушки и женщины в очередь выстроились к иконе. Но не будем им мешать…
Обратная дорога тянулась через посёлок Старое Аракчино. И тут перед восторженными туристами предстал Храм всех религий, или Вселенский храм. Это яркое, оригинальное детище казанского архитектора Ильдара Ханова, ушедшего из жизни в феврале 2013 года. Удивительна внешность художника – с поздних фотографий на нас смотрит мудрый тибетский монах. Удивительна судьба Ханова. Он родился третьим ребёнком в семье. Детство его пришлось на военные годы. От голода умерли два старших брата. Жизнь маленького Ильдара тоже висела на волоске. Он впал в трёхдневную кому, и когда родители решили похоронить последнего сына, он открыл глаза. Позже мальчик рассказывал, что видел небесное существо, показавшее ему ад и рай и сказавшее, что Бог один. Со временем Ильдар Мансавеевич стал не только профессиональным художником и архитектором, но и известным целителем, никогда не отказывавшим людям в просьбе. Он много путешествовал по миру, изучал искусство восточных стран, буддизм, йогу, тибетскую и китайскую медицину.
Строительство Вселенского храма мастер начал в 1994 году. Направляя все личные средства, он ежедневно посвящал себя любимому детищу. Но смерть помешала завершить работу. Сейчас возведение ведётся на пожертвования единомышленников Ильдара Ханова.
Во Вселенском храме ещё не проводятся службы, люди не приходят молиться, но здесь проходят выставки, мастер-классы, концерты. Недавно выступали слепые музыканты, выставляли свои работы немые художники.
Почему-то мне кажется, что однажды, по замыслу автора, в этот храм придут люди разных вероисповеданий и будут молиться одному Богу, чтобы мир жил в любви и согласии, чтобы человечество никогда больше не видело войн.
P.S. Мне не хотелось покидать Казань. Казалось, я оставляю здесь что-то важное и ценное. Я увидела себя в этом городе как будто со стороны, как будто глазами моих предков. И моё рабочее платье стало вдруг неприлично коротким, и моя окающая уральская речь утратила музыкальность, и моя привычная улыбка уступила место задумчивости и серьёзности. А моя душа именно здесь почувствовала себя спокойной и смиренной.
Тихо… Легко… Хорошо…