На севере Армении, недалеко уже от грузинской границы, на склонах Базумского хребта, есть дивной красоты место – дендропарк, которому дали имя “Сочут”, так как здешние горы поросли густым сосновым лесом, а сосна по-армянски – сочи. Дендропарк находится километрах в 150 на север от Еревана, поэтому людей там не так много ; большинство предпочитают поездку к более известным памятникам истории или природы, и мало кто преодолеет такое расстояние лишь для того, чтобы просто прогуляться по лесу и подышать удивительно чистым и свежим воздухом гор.
Но, тем не менее, мой старенький Рейндж катит вдоль подножия Арагаца, самой высокой вершины Армении (4090 м). Сперва дорога была бетонированной : это прокладывают новый путь Ереван – Батуми, который значительно укоротит дорогу, так как сейчас в Батуми можно попасть только через Тбилиси. Поверх бетона будут укладывать асфальт ; предполагается, что дорога, построенная по новым технологиям, с бетоно–асфальтовым покрытием, будет вечна. Но работы еще ведутся недалеко от Еревана, и вот уже машина перебралась обратно на обычную, узкую асфальтированную дорогу, которая так плавно и незаметно вьется вверх, огибая склоны Арагаца, что высота совсем не чувствуется, лишь дует холодный ветер. Арагац поднимается с левой стороны, вершины покрыты то ли низкими тучами, то ли туманом. Вообще, Арагацотн – одна из самых холодных областей Армении. Область изобилует студеными ключами, бьющими из под вулканического покрытия, которые питают многочисленные небольшие речки. Горы Арагацотна – совершенно голые, но кажутся нежно-бархатными, как ковер в спокойных осенних тонах.
На дороге буквально у каждого селения установлен измеритель скорости. В одном месте я не замечаю ограничения, и тут же вспыхивает безжалостный глаз камеры.
Административным центром области является город Аштарак (Башня, арм.), который расположен на правом, высоком берегу реки Касах. Так как Аштарак находится всего в 20 км от Еревана, красивейший каньон Аштараки Дзор (Аштаракское ущелье, арм.) является одним из самых излюбленных мест отдыха ереванцев. Кроме того, в городе есть ряд исторических памятников : церкви Циранавор (“Оранжевая”, 5.в.), Спитакавор (“Белая”, 5.-6.вв.), Кармравор (“Красная”, 7.в.), Сурб Саргис (Святой Саргис, 12.в.) и Сурб Марине (Святая Марине, 13.в), а также мост через реку Касах (1664.г.) и кладбище с хачкарами 16.-18. вв.
По соседству с центром области, в селе Ошакан, находится могила создателя армянской письменности Месропа Маштоца (361.–440.гг.), ученого-лингвиста, просветителя и святого Армянской Апостольской церкви. Армянский алфавит был создан им в 405.–406.гг. Первыми словами, написанными буквами новосозданного алфавита, были слова из притчи царя Шломо (Соломона) – “Познать мудрость и наставление, понять изречения разума …”. С этой фразы учились выводить новые письмена отроки – ученики Маштоца, готовясь стать писцами. Интересно, что до сих пор все армянские дети знают наизусть это изречение на древнеармянском языке ; его учат во всех школах на уроках армянской литературы. Этот период, продлившийся всего несколько десятилетий, считается золотым веком армянской письменности. Это было удивительное время, когда за короткий период 5. века появилась на свет армянская литература. Во всех действиях Маштоца и его товарищей, в той быстроте, с которой основывались школы на армянском языке, создавались книгохранилища – матенадараны, рассыпались ученики по всей стране, записывалась история Армении, история ее царей и ученых, ее войн, мужества и стойкости, во всем этом была торопливость, прозревающая надвигающиеся события, стремление овеществить в книге народную память и мудрость.
Около села Арташаван, у подножия восточного склона горы Арагац, как раз и находится памятник армянскому алфавиту. Памятник был построен в 2005.г., к 1600-летию алфавита, по проекту архитектора Джима Торосяна, и состоит из 39 расписных букв. Правда, Месроп Маштоц создал 36 букв ; буквы "ев", "о" и "ф" были добавлены в средние века.
У этого необычного памятника алфавиту всегда многолюдно : люди с удовольствием фотографируются около красиво орнаментированных букв. А детям вообще тут радости немерено – можно вдоволь полазить и забраться на самую верхушку буквы ! : )
Доехав до города Апаран, останавливаю машину у пура (пекарни). Это самая замечательная пекарня во всей стране. Поскольку она находится прямо на межгосударственной трассе, ведущей из Еревана в Тбилиси, здесь всегда останавливаются туристические автобусы. На обширной территории пекарни пекут все, что только можно представить на Кавказе – грузинские пури, армянский лаваш, булочки и пирожки с самой разной начинкой – картошкой, сыром, курицей, говядиной, свининой, бастурмой (вяленое мясо), грибами, джемом, изюмом … и все это делается тут же на месте и продается горячим. Прямо рядышком с лотками расположен большой тонир. Тут я немножко обьясню, что же представляет из себя армянский тонир. Это печь : керамическая полусфера с круглым проемом сверху. Тонир жарко натапливается, раньше топили углем, дровами или хворостом, теперь, конечно, его разогревают газом. Затем к стенкам тонира прилепляют предназначенные для выпечки изделия. Они доходят до готовности за счет жара, накопленного в толстых стенках тонира. Я долго и с удовольствием наблюдаю, как в апаранской пекарне молодой парень натягивает круглый кусок теста на специальную форму и наклоняется в тонир прилепить тесто к раскаленной стенке печи, причем сам до половины погружается в печь. Затем берет 2 длинных металлических стержня с крюками в конце и ими ловко вынимает готовые пури из печи и кидает рядом на стол. Очередь уже ждет, когда готовые хлеба лягут на стол ; они разбираются тут же, такими горячими, что даже руки обжигают. Стоит такой чудесный хлеб 200 драм.
Кстати, такие же печи используются во многих странах Азии : в Грузии эта печь называется - тонэ, в Азербайджане – тандир, в Таджикистане – танур, также можно встретить такую печь в Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Японии …
Апаранская пекарня называется Гнтуник. Пекарня была создана в 2002. г., когда во всей Армении была безработица, люди сидели дома из-за отсутствия рабочих мест.
Во всех булочках и пирожках используется масло. Правда, и цены достаточно кусючие : пончик с шоколадной глазурью стоит 300 драм (для сравнения – обычный пончик в Ереване стоит 100 драм), пирожок с грибами – 400 драм. Продукция не вывозится, в основном продается тут же на месте и развозится по ближайшим селениям.
Почему-то в Армении очень любят посмеяться над апаранцами ; существует множество анекдотов, в которых высмеивается глупость и несообразительность апаранцев. Тем не менее, эта замечательная пекарня находится именно в Апаране, а в Ереване такой нет (к сожалению).
… Незаметно мой Рейндж взбирается все выше и выше, проезжая села Джамшлу (скорее всего, это азербайджанское название, по каким-то причинам сохранившееся за этим селом), Рья-Таза (a это, очевидно, курдское название ; в любом случае, это не армянские слова), и наконец добирается до самой высокой точки – перевала Памби, высотой 2153 м. Здесь начинается область Лори, может, самая красивая из областей Армении (хотя, так даже и нельзя сказать : вся Армения удивительно красива, и южные высокогорные цветущие плато, изрезанные глубокими каньонами, представляют собою словами неописуемое изумительное зрелище), и дорога серпантином спускается в Лорийские долины. На обочине стоит дом, а рядом установлена небольшая летающая тарелка, метров 2,5 – 3 в диаметре ; говорят, несколько десятилетий назад здесь спустился НЛО, и в память об этом знаменательном событии местный житель и построил в своем саду такую тарелку). Что находится внутри нее, я не знаю ; может, это просто чулан или летняя кухня.
Внизу каменистые поля и склоны Арагацотна сменяются красивой долиной ; правда, идет сильный дождь, но горы прекрасны в любую погоду, и сейчас вершины все окутаны белой и серой дымкой, туманом, то густым, то нежно-прозрачным, в струях дождя, и от этого кажутся воплощением печали, особенно, когда проезжаешь Спитак, город, полностью разрушенный землетрясением 1988.г. Спитак в переводе означает – Белый ; к сожалению, судьба этого городка не была белой. Всего за 30 секунд 7. декабря 1988.г. города Спитак, Гюмри, Ванадзор и окружающие селения превратились в груду камней. Правда, сейчас уже, со стороны, мало что напоминает о том страшном дне, когда часы остановились в 11:41 утра, кроме рядов одинаковых домиков, построенных для семей, потерявших кров (правда, до сих пор есть еще и временные жилища, и даже вагончики ...) ; но эта трагедия у нас в крови, в душе, так же, как прошедшие любую из войн до конца жизни отравлены этой войной, так и боль тех дней проявляется при малейшем напоминании. Уже 26 лет прошло, но проезжая Спитак, Ванадзор, Гюмри или окружающие селения, непременно кто-то промолвит : этот город был полностью разрушен ... я сама вздрагиваю каждый раз, когда вспоминаю, как летела вниз по лестничной клетке раскачивающейся многоэтажки. Мощные подземные толчки, в эпицентре – Спитаке – достигающие 11,2 баллов, по 12-балльной шкале, за полминуты разрушили почти всю северную часть страны, охватив территорию с населением 1 млн человек, превратив в руины 21 город и 324 села. Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю и была зарегистрирована научными лабораториями в самых разных точках планеты. По официальным данным, погибли по меньшей мере, 25 тысяч человек (по другим данным, до 150 тысяч ; только в Гюмри погибло около 5 тысяч детей), без крова остались около полмиллиона. Из-за риска аварии была остановлена Армянская АЭС.
... Но оставим этот несчастливый город, каждый раз вызывающий лишь тяжкие воспоминания, и отправимся дальше, в сторону Ванадзора. Это 3. по величине город Армении, после Еревана и Гюмри, и административный центр Лорийской области. В Ванадзоре сила землетрясения достигала 8 баллов, что также привело к значительным разрушениям и жертвам.
Старое название города – Каракилиса : предполагается, что около 13.в. здесь был построен храм, который пришлые селджуки назвали Кара килиса – Черный храм. Сама территория в 10. веке была южной окраиной армянского Ташир-Дзорагетского царства (другое название – Лорийское царство), существовавшего в северо-восточной Армении в 10.–12.вв., а при царице Тамаре входило в состав Грузинского царства. В 16.–17. вв. здесь была южная окраина Грузии.
С Ванадзора я поворачиваю налево, через несколько километров проезжаю тоннель, и ... по ту сторону тоннеля попадаю в сказочный мир : дорога петляет вниз по горному склону, густо поросшему лесом, наполненному ароматом мокрой листвы. Таких лесистых мест в каменистой, сухой Армении немного ; очень похоже на дилиджанские повороты, точно также поросшие смешанными грибными лесами. Но внизу опять продолжаются зеленые долины.
Наконец доезжаю до селения с необычным названием Гюлагарак ; отсюда идет ответвление дороги к дендропарку. “Гюл” в тюркских языках означает “цветок”, в персидском “гюль” – “роза” ; сама же Персия с древних времен имеет второе название – Гюлистан. Персы вывели огромное количество видов роз разных форм и расцветок, порой самых экзотичных. “Агарак” – “поселение”, по-армянски, т.е., получается – Поселение Цветов, или Цветочное Поселение. И сразу почему-то вспоминается – говорят, что бывший президент Турции Абдулла Гюль со стороны матери имеет армянское происхождение, но отказался от признания армянских корней. Где тут правда, один Б-г знает – Гюл опроверг все эти слухи, заявив, что его мать не является армянкой, а все предки были чистокровными турками и мусульманами.
Дорога от главной трассы до дендропарка просто отвратительна ; когда-то давно тут был асфальт, а теперь моя машина ели-ели ползет по глубоким ямам. И опять, также, как по дороге в пещерный город Хндзореск на юге Армении, сверлит та же мысль : ну почему руководство области не может найти средства, чтобы проасфальтировать эти несчастные 4 км ? На обочине две полностью разрушенные церквушки, одна прямо в самом селении, другая подальше, в сторону леса. Никаких надписей нет, и я не знаю, свидетелями каких веков являются эти позабытые Б-гом и человеком строения. Рядом с одной из них еще видны древние могильные плиты, фрагменты большой каменной колонны, обломки каменных плит с выгравированными надписями, и становится грустно, что никому это все не нужно, что старинные камни и могилы – словно неродные дети на когда-то бывшей им родной земле.
Потом уже я попыталась найти через интернет описание этих церквей, и действительно, нашла крошечную статью, где упоминается церковь селения Гюлагарак и в нескольких предложениях описываются ее архитектурные особенности : “В Армении с раннего средневековья сохранились зальные церкви с обходом с трех сторон ; среди таких армянских памятников можно отметить церкви 6.века Гтеванк, Куртан и Тормак в Степанаванском районе.“
Дендропарк находится на лесистом склоне северного холма Базумского хребта. После прошедшего дождя вершины изумительно красивы. Разорванные клочья тумана медленно плывут вдоль склонов горы. И кажется, что вершины врастают в небо, а там, за туманом, скрывается таинственный, неизведанный мир.
Воздух в горах так чист и прозрачен, что хочется не просто дышать, а пить его целым кувшином. Дендропарк называется – Заповедно-парковый комплекс “Сочут”, что можно перевести как “Сосняки” ; сочи – сосна, по-армянски. Никакого отношения это слово к городу Сочи не имеет : существует мнение, что словом “сочи” (в форме “садша”) турецкий военачальник и путешественник Эвлия Челеби в середине 17.в. назвал племя, живущее в окрестных горах.
У входа в парк висит табличка : «Парк открыт от 10 до 19 ч ; после 19-ти собак отпускают» : )
На многих деревьях прикреплены таблички с названиями дерева на 3 языках. Я переписала некоторые названия, и также дам их на армянском языке ; по-моему, сравнительная лингвистика – обалденно интересная штука, когда читаешь слова на другом языке, и вдруг улавливаешь общие корни. Занимаясь домашними делами, я даже написала очерк об общих корнях в армянском языке и иврите. Может, кого-то из читателей заинтересуют названия деревьев на армянском языке :)
Клен остролистный (клен – тхки, арм.)
Клен сахарный ; отличить эти 2 вида клена можно по соку, выделяемому из черешков листьев : у сахарного клена он прозрачный, тогда как у остролистного имеет молочный цвет. К тому же осенние листья сахарного клена окрашены в гораздо более яркие красно-оранжевые цвета, чем у остролистного. Этот вид клена используется для изготовления кленового сиропа : дерево надрезают и собирают сок, который затем варят и производят кленовый сироп, сахар или сладости. Оба вида клена распространены от Карелии до северного Ирана.
Сирень садовая. Сирень – один из моих самых любимых цветов ; мне кажется, сирень – это воплощение и символ Нежности … на армянском - ясаман или, на западноармянском - ехревани. Интересно, что на армянском словом “ясаман” (жасмин) обозначают сирень, а пришло оно в армянский из персидского – “ясемин”. И сирень, и жасмин принадлежат к одному и тому же семейству Маслиновых. В словарях встречается еще и слово «лелак», но я никогда не слышала, чтобы его употребляли. Этим же словом – «лилах» сирень называется в иврите. Слово же “сирень” происходит от греческого syrinx – трубка, что очевидно, указывает на строение цветка. По другой версии – от имени нимфы Сиринга, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель «сиринкс».
Лжетсуга тиссолистная (это из тех деревьев, названия которых вообще слышу впервые ; арм. также, тсуга). Оказалось, что это вечнозеленое хвойное дерево из семейства сосновых, были задокументированы деревья высотой до 100 м при толщине ствола до 4 м. Образует огромные леса по всему Тихоокеанскому побережью от Британской Колумбии до Калифорнии. Вид назван в честь шотландского медика и биолога А.Мензиса (Псевдотсуга Мензиса).
Дейция шершавая ; это изящный, неприхотливый кустарник высотой до 2,5 м. Очень красива с середины июня в период обильного цветения, когда под тяжестью цветов ветви дугообразно изгибаются, придавая кусту необычно красивый вид. Цветет дейция в течении 2-3 недель белыми или слегка розоватыми цветками, собранными в узкие метелки длиной до 12 см.
Береза пушистая (кечи) ; оказывается, есть береза пушистая и береза повислая ; оба эти вида широко распространены в северном полушарии.
Пихта греческая (ехевин) – вечнозеленое высокое (до 30 м) широкое, пирамидальное дерево с густой кроной и длинными горизонтальными ветками, покрывающими дерево по всей длине ствола. Родина – горные районы Греции, острова Кефалиния и Эвбея, где пихта растет на высоте до 1700 м ; этот вид можно встретить и в Турции.
Тисс ягодный (кени) – хвойное дерево, отличающееся большой продолжительностью жизни : по данным разных авторов, от 1,5 до 4 тысяч лет. Одним из старейших считается растущий в Шотландии Фортингэльский тисс, под сенью которого, согласно местной легенде, прошли детские годы Понтия Пилата. Оказывается, древесина тиса обладает сильными бактерицидными свойствами – она убивает даже те микроорганизмы, которые имеются в воздухе. Дом, в котором хотя бы потолочные балки сделаны из тиса, надежно защищен от болезнетворной инфекции, что чрезвычайно ценилось во время массовых эпидемий.
Кизильник блестящий (чменк) - кустарник из семейства розовых ; встречается в Китае, Бурятии и на Алтае, где произрастает по скалистым склонам и на галечниках рек. Цветет в мае – июне и имеет черные, блестящие плоды.
Кедр гималайский (майри) – хвойное дерево, достигающее высоты 50 м и более. Живет до 1000 лет, но в идеальных условиях деревья могут достигать возраста и 3000 лет. Произрастает на северо-западе Гималаев, в горах Афганистана, Пакистана, Индии и Непала, где поднимается в горы до 3600 м, образуя леса с елью, сосной, пихтой.
Бобовник анагиролистный (мехватуп, что с армянского переводится как “пчелиный куст” :) ; но оказывается, что у этого дивного растения есть и другое, красивое и романтичное название – золотой дождь. Это очень декоративный кустарник, особенно в пору цветения (май – июнь), когда его золотисто-желтые цветы длинными, 30-50 см, кистями, в изобилии струятся между листьями, создавая иллюзию золотистого дождя.
Яблоня Недзведцкого (хндзорени), является одним из самых красивых плодовых деревьев, поэтому это невысокое деревце (3-7 м в высоту)используют и в ландшафтном дизайне. Вид назван в честь ботаника Недзведцкого, собравшего плоды этой яблони в горных лесах Кашкара в центральном Тянь-Шане, являющимся родиной этого дерева. Яблонька необыкновенно красива во время цветения – густо усеяна красными раскрывающимися бутонами и великолепными ароматными ярко- пурпурными цветками. Осенью, когда опадают листья, деревце усыпано крошечными (2 см в диаметре) ярко-красными яблочками. Оказывается, яблони появились в Азии около 65 миллионов лет назад. Восточная Азия – первичный центр происхождения этого рода, поэтому тут сосредоточено наибольшее количество дикорастущих яблонь.
Сосна крючковатая (сочи ковкасьян – сосна кавказская). Родина – Кавказ и Передняя Азия, на Кавказе встречается чаще других видов сосны. В горах растет до высоты 2000 м над уровнем моря, образуя смешанные леса вместе с дубом и пихтой.
Лиственница курильская (квени) ; естественный ареал – Курильские острова и Сахалин, до высоты 300 м над уровнем моря, где образует смешанные насаждения с пихтой, елью, березой. Привезена в Европу в 1881.г.
Через дендропарк протекают 2 ручья, но уже начинает темнеть, и я дохожу только до одного из них. Вода в ручье совершенно желтая, наверное, несет ил и песок с гор. А лес просто удивительный – весь влажный, мокрый, весь в блестящих капельках дождя, в грибах и темно-зеленых мхах ; такое не часто встретишь в засушливой и, в основном, безлесной Армении.
Лес становится все сумрачнее, и по безлюдной, узкой тропинке, вьющейся посреди сосен, я поворачиваю назад, к машине.
... И вдруг слышу странные звуки. Печальная музыка, словно душу разрывающая на части, и я сразу вспоминаю 24. апреля – каждый год в этот день по дороге в Мемориальный комплекс жертвам Геноцида армян в Ереване весь путь звучит эта грустная мелодия. Но ведь сегодня не 24. апреля, и тут в лесу нет никакого памятника жертвам геноцида ; да и вообще, откуда осенним вечером глубоко в лесу взяться этим чарующим звукам ? – я иду в сторону мелодии … и вдруг вижу мираж : на лесной поляне стоит девушка и играет на скрипке этот безумно грустный мотив Геноцида. Я застываю на месте … темнота струится посреди стволов, а девушка все играет и играет, и невероятные звуки скрипки вместе с потоками тьмы разливаются по лесу …
… я стою, а мелодия все не кончается ; также, как никогда не кончается скорбь народа по стольким погибшим. Но надо идти : впереди еще перевал, отделяющий Лори от области Арагацотн.
В здешних селениях вдоль дороги, напротив почти каждого дома продают тыквы и груши ; нигде в других местах Армении я не видела такое количество тыкв. Начался проливной дождь, тьма густой пеленой ложится на горные селения. Под ливнем я перебегаю дорогу, спрашиваю цену : целая тыква тут, оказывается, стоит всего 400 драм ; в супермаркетах Еревана же, почему-то, сейчас тыкв вообще нет. Расплачиваюсь, хватаю тыкву и бегу обратно к машине …
Еще раз проезжаю лорийские селения. Может, кого-то заинтересуют их чарующие, уводящие в глубину гор и веков, названия : Карадзор – ущелье камней ; Арджаховит – долина медведей ; Лернапар – горный танец (имеется ввиду, что горы танцуют :)) ; Лернапат – окруженное горами. Речка Одзидзор – ущелье змей …
Когда мой Рейндж наконец-то по серпантину взбирается на высшую точку перевала, на востоке уже полностью черно, и лишь на западе, в сторону Турции еще слабо горят – и тут же гаснут – слабые блики света.
… а до Еревана еще далекий путь …
сентябрь - ноябрь 2014
Фотография автора - дендропарк Сочут, сентябрь 2009.