«Путешествовать — значит развенчивать чужие заблуждения о других странах». Олдос Хаксли
Что за город такой Львов?
Львов по-русски, он же Львiв (укр.), он же Lwow (польс.), он же Lemberg (нем.) — крупный промышленный город областного значения на западе Украины, важный транспортный узел, историческая и архитектурная жемчужина, национально-культурный и образовательно-научный центр Украины и Восточной Европы.
По легенде (а, может, и не только) город был заложен галицким князем Данилой Романовичем в середине 13-го века в честь своего сына Льва (или Лева, як говорять на Украiне), в чью честь и назван. С 1272 года столица Галицко-Волынского княжества, в дальнейшем столица Королевства Руси, Королевства Галиции и Лодомерии, Западно-Украинской Республики, Украинского Государства. Был под австро-венграми, поляками, с 1939 года в составе Украинской ССР, с 1991 года в составе Незалежной.
Город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во Львове находится наибольшее количество историческо-архитектурных памятников на Украине.
Как туда добраться?
Мы добирались в довольно комфортном, хотя и довольно тесном купе обычного, закопченного до самых ушей украинского «потяга» (поезда), который еще при советской власти уже был дедушкой. В купе с нами ехала «заробiтчанка» («гастарбайтер» по-нашему) с пакетами трав — "багна" (багульника по-нашему) и еще чего-то там, к ней полночи таскался ее бесцеремонный, со съехавшими на пол задницы штанами брат (как позже выяснилось) и они там полночи что-то бубнили, не давая мне спать (но я, впрочем, злился совсем несильно — простолюдины — не аристократы, как мы, что с них взять?)
А так, одна ночь — и хоть из Минска, Хоть из Москвы, хоть из Питера, и ты там. Еще можно самолетом и маршруткой (маршрутные такси изо Львова ходят даже на Варшаву, Берлин и Прагу — думаю, что и обратно тоже).
Как нас Львов встретил?
А как может встретить в середине зимы незнакомый город не спавших всю ночь из-за соседского бубнежа и дорожной тряски аристократов? Погода была мрачной, вокзал показался мрачным, люди на вокзале еще мрачнее. В шесть утра пришла какая-то тетка со шваброй и начала разгонять всех, потому что ей надо было помыть полы. Кто-то с ней стал пререкаться и, как часто бывает у горлопанствующих украинцев, возникла «свара» (ссора). Люди вокруг казались вымотанными и дорогой, и бардаком в стране.
Что посмотреть во Львове?
Едва забрезжил рассвет, нас «сняли». «Снял» местный, кустарного разлива гид Руслан, оттарабанив по-заученному, вставляя каждые три предложения «шановнi гостi» (уважаемые гости), какие местные красоты он нам покажет и что нам за это будет. Я был только «за», лишь бы уже сняться с мрачного прикола и пуститься в плаванье по бескрайним красотам Львова.
Мы попрыгали в его старенький Крузер, и экскурсионная лоция началась. Первым делом мы взяли курс на костел Святой Эльжбеты (она же Елизавета). Выполненный в неоготическом стиле, с характерными для готики остроконечными башнями, в высоту шестьдесят с чем-то там метров, надо сказать, что храм производил впечатление. Внутри мрачноватый, как и полагалось готическому сооружению, со взмывающими в высь нефами-небосводами, аскетичный и в тоже же время роскошный, костел переносил нас в эпоху австро-венгерских Габсбургов. А напротив костела, прямо через дорогу, памятник Степану Бандере, национальному герою Украины. Правда, туда мы не пошли, и вовсе не по идейным соображениям, а потому что ходить было лень. И никто нас за это не упрекнул.
«По-друге» (во вторую очередь) мы направились к недалеко расположившемуся собору Святого Юра (а может и Юры, как мне хотелось его просклонять на знакомый лад), главному греко-католическому собору Львова. Также, все было очень величественно — не так мрачно, как у готов, конечно, а больше «по-нашему», по-славянски, округленько и в знакомых завитушках, хотя и довольно сдержанно — все-таки католические грекокатолики, не православные же.
Данный собор с монастырем были построены еще во времена царя Гороха — аж в 1280 году! Конечно, грекокатолики, а вместе с ними и жители Львова и гиды Русланы немного лукавят себе на пользу — было заметно невооруженным глазом, что на стенах польская шпатлевка, а ступеньки к храму слеплены из цемента завода им. К. Цеткин, но какая, блин, разница?! Процентов десять там еще с тех славных времен. Да и туристам приятно.
После собора Святого Юра, или Юры — как его там правильно, нам русским людям невдомек, мы сделали остановку у дворца князей Потоцких, где наш любимый Д’Артаньян впервые столкнулся с Атосом, Портосом и Арамисом, прибывши в Париж (так и хочется сказать в ПарЫж — но дворец действительно великолепен, тысяча чертей!) Выполненный в стиле французского классицизма, белый, легкий и воздушный, с той самой лилией, которая была на плече Миледи, винтовыми лестницами с балюстрадами, по которым носились интриганы-мушкетеры — все было, как в кино. Единственное, что меня опечалило (и печалило всегда, по правде сказать), так это то, что дурацкое, пускай и любимое кино нам завсегда милее самой правдивой истории.
Как уцелеть во Львове, если ты говоришь только по-русски?
Во Львове я говорил то на ломаном украинском, так как свободно его понимаю и, как мне иногда кажется, немного на нем говорю, то, устав коверкать мову, переходил просто на русский. Один раз ко мне на площади Ринок подошли студенты и предложили повязать на рукав жовто-блакитну ленточку — своего рода георгиевскую ленточку на украинский лад. Я сначала было отказался, так как не понял, что они хотят, а потом, увидев, не стал возражать. Хлопцы поинтересовались откуда я и я, зачем-то, видно из интереса и провокации, сказал, что из Питера. На что у меня вежливо спросили, как там в Питере, попросили дать, сколько могу — «мы так зарабатываем себя в праздничные дни», а потом… также вежливо пропрощались, пожелав удачи. Ну, и естественно, что и в других местах меня «ни разу» не съели на завтрак, не избили, не сделали замечание за «москальску мову». Просто потому, что языковая проблема явно преувеличена, хотя Львов — все же город националистов, в самых разных смыслах.