Из века в век, от корня к корню,
Минуя время и глупцов,
Потомки бережно откроют
Преданья старых мудрецов.
Древняя мудрость
Оглядывая пройденный мною путь, а это более полувека, я все чаще прихожу к выводу, что мало, очень мало путешествовал, что недостаточно прислушивался к мнению стариков, что часто избегал трудностей, а потому совершил немало ошибок. Где-то на рубеже тридцати лет я все-таки совершил свой «поворот к истокам» – поближе к природе, к земле, к простым людям. Были велопоходы по Крыму, поездки на Ладогу, Валаам, Северный Кавказ, в Мещерский край, Западную Европу и, наконец, в знойную Африку. Но как-то особняком, в добром смысле этого слова, стоит Алтай, и прежде всего горный. То ли люди там добрее, то ли небо синее, но только после первого знакомства с этим неповторимым краем неотвратимо потянуло нас в здешние места.
От старых людей на Алтае
Я слышал великую весть,
Что счастье земли обитает
Не где-нибудь, именно здесь.
В.Сидоров
Первое свидание с Горным Алтаем состоялось в 2001 году, в самом конце лета. Год выдался трудным – я потерял отца и, чтобы хоть как-то оторваться от мрачных мыслей, предложил членам своей семьи совершить это увлекательное и непростое путешествие.
Впрочем, уговаривать жену и дочь долго не пришлось – согласились сразу. Хотя знакомые смотрели на нас с легким сожалением и даже недоверием: «Другие, мол, на юг едут, поближе к морю, а этих в Сибирь потянуло».
Почему именно Горный Алтай? Конечно, во многом этому способствовало прочтение произвдений художественной литературы о Сибири, но прежде всего Григория Федосеева, Валентина Распутина, Ивана Ефремова и других наших писателей. Человека всегда тянуло в отдаленные и малодоступные районы земли. И все-таки особая заслуга в этом принадлежит Александру Выговскому – моему старинному другу. Он убедительно и красиво описал в письмах природу этого края с его жизнестойким населением, удивительным растительным и животным миром. Я уже ни секунды не мыслил себя вне его и меня, словно магнитом потянуло в объятия этого «седого и своенравного старика» по имени Горный Алтай.
Наш приезд на турбазку «Катунь», что в трехстах километрах от Барнаула, в непосредственной близости от реки, ознаменовался однодневным походом по его окрестностям. И таких походов, скажу наперед, было несколько. Место, где мы разместились, весьма живописно. Меж невысоких, но скалистых гор, поросших сосной и березой, несет свои нефритовые воды знаменитая Катунь. Сколько жизней забрала эта опасная река, один Бог знает. Цвет воды молочно-бирюзовый, иногда темнее, в зависимости от времени года и погоды. С алтайского Катунь перводится, как «Хозяйка гор», что вполне оправданно: «Своенравная и гневливая, мчит Катунь свои нефритовые воды. Порой кажется, что течет она одновременно во всех направлениях, то вскипает на порогах, то вздыбится куполом и отпрянет. И так без конца, в бешенном ритуальном танце. Только гранитные берега могут сдержать ее нрав. Только вечные горы любуются этим водяным шаманством».
Катунь берет начало в предгорьях знаменитой Белухи – самой высокой горы Алтая и, сливаясь с более спокойной Бией, вытекающей из Телецкого озера, образует Обь. Длина Оби составляет 3650 километров, а с учетом главного притока Иртыша – 5410 километров. Таким образом, крупнейшая река Западной Сибири впадает в Обскую губу Карского моря, образуя при этом дельту. Население Алтая составляет двести тысяч человек, причем алтайцы – 31 процент, а русские – 60. Чтобы закончить эту географическую справку, скажу, что климат Алтая резко континентальный, со снежной зимой и крутыми морозами и жарким, иногда до тридцати пяти градусов, летом.
Итак, вернемся снова к реке Катуньи, к которой нас тянуло все это время, пока мы совершали свои ежедневные походики на гору Манжерок, Голубые озера, Чуйский тракт и другие интересные места. А главная причина была в том, что по Катуни прямо на наших глазах, под контролем опытных инструкторов, осуществлялись сплавы на резиновых лодках. Не испытать этого было сверх моих сил.
Уже на следующий день я принял решение плыть. Вечером того же дня ко мне присоеденились жена и дочь. Я пытался отговорить их, но безуспешно. Была не была – плывем вместе! Проснувшись на рассвете, я увидел сидящую на кровате супругу: «Милый, я всю ночь не спала. Я так волнуюсь».
– Господи, так кто же тебя заставляет сплавляться?
– Нет, я хочу испытать это, – решительно ответила она.
И только сейчас я увидел бледность на ее лице.
На месте сбора у Катуни нас уже поджидал инстуктор. На берегу – надувная резиновая лодка, в которой может разместиться около десятка человек и спасательные жилеты. Все собравшиеся испытывали легкое волнение, но при этом старались шутить. Не считая моих дам – жены и дочки, были еще одна женщина, подросток и семеро мужчин, включая меня и инструктора. Распределив обязанности на каждого члена команды – мужчины на веслах, дамы в середине, инструктор рулевым, – мы с легким сердцем направились к лодке, чтобы опустить ее на воду. Распрощавшись с теми, кто вышел нас проводить, а зевак собралось множество, мы только сейчас заметили двух слегка подвыпивших мужчин. На своей маленькой двухместной лодке они хотели проследовать вместе с нами, испытав, так сказать, свои возможности, но уже в меньшинстве.
Старт дан! И вот мы уже под улюлюканье провожающих, дружно налегая на весла, отдали себя на волю стихии. Предвидя интересные моменты, а таковых было множество, я попросил жену снимать, хотя бы эпизодично, на кинокамеру и фотоаппарат. Но едва мы оказались на середине реки, нас тотчас же подхватило сильное течение и понесло вперед мимо скалистых берегов, поросших лесом. Мы едва успевали грести, лавируя при этом в сложном, постоянно завихряюшем потоке воды. Тут уже было не до съемок, и хотя такие моменты все же выпадали, жена с широко раскрытыми глазами смотрела на все происходящее, забыв о своих обязанностях. Пару раз нас здорово тряхнуло, и мы с гребня волны падали куда-то в пропасть, при этом всех основательно выкупало. Женщины что есть силы визжали, мужчины яростно гребли, чтобы избежать крутых водоворотов и не дай Бог перевернуться. Находится в столь холодной воде можно лишь ограниченное время. На протяжение всего «заплыва» рядом с нами, ни на шаг не отставая, находилась отважная «двойка». Они, как выяснилось позже, изрядно «приняли на грудь» и теперь, столкнувшись с трудностями, на глазах трезвели. Один раз их даже выбросило с лодки, но они сумели удержаться, вскарабкавшись на нее. Наконец, река стала шире, а течение не столь быстрым и опасным. Мы приближались к берегу...
Уже на берегу мы дали себе волю и все как один дружно завопили: «Ура-а-а!». Позже к месту нашего базирования нас доставила машина.
Я не буду рассказывать, как я фотографировал зубров в Чергинском питомнике, едва ли не ползая у них под ногами, или как пользовались «тарзанкой», переплавляясь через Чемальскую ГЭС. Это отдельный рассказ. Только через два года мы вновь приехали сюда, чтобы уже более основательно познакомится с Алтаем.
Алтай не просто горы,
Леса, реки, водопады,
А живой дух, щедрый,
Богатый исполин-великан.
Сказочно красив он
Своей многоцветной
Одеждой лесов, и цветов, и трав.
Туманы его – его прозрачные мысли –
Бегут во все страны мира.
Озера – его глаза,
Смотрящие во вселенную,
Водопады и реки – его речь и песни
О красоте земли гор...
(Г.И. Чорос-Гуркин)
Не скрою, был соблазн побывать в предгорьях Белухи – самой высокой горы Алтая, состовляющей 4506 метров. Вершина ее двурога и покрыта вечными снегами. Кроме того, знаменитая уймонская долина, находящаяся в предгорьях Белухи, заселена старообрядцами. Природа этого края необычайно живописна, но действительность такова, что к этому походу мы не были по-настоящему готовы и поэтому все внимание переключили на конный многодневный поход на Каракольские озера.
Заехав на один день в поселок Северный, что под Барнаулом, и навестив родственников жены, мы не мешкая направились горным путем, посредством автобуса, до местечка «Катунь», уже известного нам по первому путешествию. На этот раз мы разместились в бревенчатой двухэтажной избе, куда нас направило Барнаульское туристическое агенство. Должен сразу сказать, что мы попали к специалистам своего дела – Владимиру Радановичу и Ирине Шубниковой. Нас буквально с первых шагов окружили вниманием, предоставив полное право распоряжаться всем, что имелось на территории этого дома с приусадебным участком., и в первую очередь телевидением с интереснейшими видеозаписями прежних походов, хитроумной парной, смонтированной в вагончике на колесиках, едва ли не круглосуточным питанием. Мы беспрепятственно слонялись по огромному двору, где заботливой рукой были посажены многочисленные цветы, самых ярких расцветок, включая и горные эдельвейсы! Любовались туго набитыми кочанами капусты, красным перцем, помидорами, огурцами и прочей буйной зеленью. Между делом, наигравшись с овчаркой Линдой и двумя крупными сторожевыми псами – Чукчей и Чаком, направлялись в беседку, где вместе с хозяевыми угощались вяленой рыбой с пивом, обсуждая при этом предстоящую вылазку. Почти со всех сторон нас окружали невысокие, но живописные горы, и я соблазнился подняться на одну из них, чтобы поснимать окрестности. Отсюда, с высоты нескольких сотен метров, открывалась прекрасная панорама на лесистые хребты и змеевидную Катунь. В вышине, прямо над головою, вольно парил орел, что побудило меня немедленно отправиться в поход...
Уже скоро мы засобирались, внося неизбежные корективы в наше предприятие. Решено было отправиться следующим сотавом: страшая группы – Ирина Шубникова, организатор и проводник, проработавшая 22 года с туристами; в пути ей помогает Екатерина Семичева, давняя подруга, имевшая немалый опыт в подобных мероприятиях. Женщины подтянуты и спортивны, как говорится, имеют сосответствующую закалку. Кроме всего прочего, они прекрасно играют на гитарах и не менее замечательно поют. Завхоз группы – Ольга, не новичок в походах, но опыта обращения с лошадьми маловато. В этом деле нам будет помогать конюх – шестидесятилетний Борис Саныч, который знает эти места как свои пять пальцев. С нами едет повариха – молодая женщина по имени Лариса. Судя по всему, горы и лошади для нее не новость. Осталось назвать и нас, неугомонных «горцев» супругов Грунских, мастеров выживания в экстремальных условиях, и нашу тринадцатилетнююю дочь Елизавету. В походе группу будут сопровождать две большие собаки – Чукча и Чак. Уже розданы теплые вещи и обувь, поделены обязанности между членами похода. Осталось самое малое – хорошенько выспаться и в означенное время в надлежащем виде явиться на построение.
Этот день настал. И вот мы уже в кузове автомобиля «ГАЗ-66» едем навстречу приключениям. По правую сторону от шоссе несет свои бирюзовые воды Катунь. Мимо нас проносятся небольшие пансионаты, уютно разместившиеся между сосен, деревянные избы, коровы, лошади и задумчиво стоящий чуть в стороне двугорбый верблюд. Впереди маячат синеватые горы.
Доехав до местечка Элекмонар, мы делаем небольшую остановку. Покупаем рукавицы, кое-что из продуктов и сворачиваем налево, на грунтовую дорогу. Двигаемся в сторону гор, время от времени форсируя небольшие горные речки. По сторонам – густая чаща и скалистые образования. Продвигаться вперед становится все труднее: нас трясет. Мотает из стороны в сторону и едва не укачивает... Я пересаживаюсь в кабину, чтобы заснять на видеокамеру возможную встречу с дикими животными. Неожиданно дорогу перебегает крупный самец косули. Я едва успеваю снять козла на камеру. В отличие от своего европейского собрата, этот экземпляр заметно превосходит его статью и размерами. Остановившись на миг на склоне, козел бросает взгляд в нашу сторону. Каков красавец!.. Как выяснилось позже, животные и деревья несколько превосходят европейские аналоги своими размерами... Позже на горных кручах я обнаружил небольшие пещерки или гроты. «Это медвежьи берлоги, – поясняет шофер. – И что, приходилось охотится? – интересуюсь я. Приходилось и не раз!»... Наконец мы добираемся до базы с сельскохозяйственной техникой и лошадьми. Поблизости от нас, на холмистых и лесистых склонах, находится мараловедческий питомник.
Разминаем слегка «задубевшее» тело и оглядываемся по сторонам. Сейчас нам предложат перекусить, а затем мы отберем себе нужных лошадей. Как нам пояснили: «все лошади вьючные и обучены к горной местности. Остается только правильно руководить ими». И вот, уже переложив личные вещи в специальные мешки – арчимаки, мы приноравливаем снаряжение и вьючим лошадей. Мне достался гнедой по кличке «Патрон». Как объяснили, у него хороший шаг и покладистый характер. Пока на лошадей надевают снаряжение, то и дело слышны резкие матерщинные оклики конюхов: «Но-о-о! Куды пошла, твою...», что в переводе с языка родных осин и берез значит: «Стой, милая. Потерпи еще немного...». Наконец отряд выстроен согласно порядку, и мы под придирчивыми взглядами местных жителей отправляемся в путь. Едем все время в гору, одолевая перевал за перевалом, сквозь тайгу и заросли, едва приметными тропами, поражаясь краскам этого таежного края, его причудливым скалам, отдаленно напоминающим застывших каменных истуканов, неестественно высоким травам, скрывающим всадника вместе с лошадью, таким заманчивым голубым далям. Меня так и подмывало слезть с лошади и немедленно начать съемку. Я уже начинал злиться на нашего инструктора: «неужели все ей примелькалось, или она протсо не замечает этой первозданности?» Наконец, поднявшись на очередной перевал, прямо посреди кедрача и слегка приболоченной местности мы получили команду спешиваться. Как и ожидалось, рядом протекал небольшой ручеек. Расположившись, устанавливаем палаточный городок, разводим костер. Из-за деревьев мы едва ли увидим отсюда все красоты прилегающей местности. Откровенно говоря, я разочарован и, пожалуй, перенес бы стоянку в другое место, поближе к свету.
– Вот это маральник, – слышу голос нашего конюха Бориса Саныча.
Подхожу ближе, чтобы как следует рассмотреть это диковинное растение на длинном стебле с высохшей коричневой головкой.
– Маральник лечит мужскую потенцию, а также помогает при женских заболеваниях. Сейчас я покажу его корень...
Я помогаю Борису Санычу извлечь корень из земли. Наконец мне это удается, и нашим глазам представляется земляной мешочек, густо переплетенный рыжеватыми нитями.
– Его надо чистить и вымачивать, пока не очистится полностью. А затем поместить в бутыль со спиртом или водкой. Очень хорошее средство, скажу я вам.
Я принялся зачищать корень от остатков земли. Тем временем наши кашевары приступили к приготовлению ужина. Тем временем я попытался познакомится с местностью. Прихватив с собой фотоаппарат, пошел на ближайший прсвет. Увы, идти пришлось долго, но я так и не дошел до склона, с которого надеялся обозревать тайгу. Приближался вечер, и с западной стороны все отчетливее были видны закатные краски зари. Они багровели, окрашивая небо в неестественно причудливые тона. «Ах, какой закат! Жаль, но из-за деревьев я не могу полюбоваться им в полной мере». Очередной раз я посетовал на то, что мы не совсем удачно разбили лагерь...
Я возвращался к месту привала с каким-то чувством грусти. Со всех сторон меня обступили деревья. Среди которых было много погибших – высохших, словно скелеты. Иногда мне приходилось переступать через поваленные стволы, путаясь при этом в густой пожелтевшей траве. Я думал о том, что вот так, тысячелетиями, здесь жили наши прародители*. До сих пор на территории Горного Алтая находят захоронения древнего человека, а также наскальную живопись. Наши древние были частью этого мира, поклонялись вот этим камням, животным, воде и огню. Вот так, как мы сейчас, встречали зори и провожали закаты. Неожиданно нахлынувшая грусть, заставила меня идти быстрее, туда, откуда доносились голоса моих спутников.
*Алтай действительно считают прародиной европейских народов.
Продолжение следует...